Как сделать потолок под крышей

Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

Как правильно утеплить потолок под холодной крышей

Как известно, согласно законам конвекции, тепло всегда имеет свойство подыматься наверх. И, если кровля в Вашем доме не обладает достаточным уровнем теплоизоляции, тогда тепло попросту уходит на улицу. Это называется теплопотерей. Поэтому, чтобы избежать потери тепла и обеспечить максимальную рациональность обогрева любого дома, нужно знать, как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Качественное утепление крыши – очень важная задача, которую лучше всего решать еще на этапе строительства дома. Правильно произведенный процесс утепления:

  • Формирует микроклимат здания;
  • Защищает строение от повреждений;
  • Сохраняет около 30% тепла!

Мы расскажем, какие бывают методы утепления кровли, которые позволят быстро, качественного и недорого сделать теплоизоляцию потолка под холодной крышей.

Особенности «холодной» кровли

Холодной крышу назвали потому, что она не имеет структуры так называемого «кровельного пирога» — когда располагается несколько слоев утеплителя, пароизоляционного материала и прочих слоев. Это самая простая конструкция кровли, к тому же, самая доступная по стоимости. Ее очень легко монтировать и обслуживать, а еще – такая крыша чрезвычайно надежна. Устройства такой кровли элементарное – на перекрытия постелен дощатый пол чердака.

Такой вид кровли отлично подходит для обустройства под ней жилых или хозяйственных помещений, и не требует дорогих кровельных материалов. Однако, если есть необходимость утепления подобной конструкции, тогда следует позаботиться о:

  • Качественной гидроизоляции;
  • Надежной основе;
  • Резервуарах для сбора конденсата.

Утепляем правильно

Холодная крыша является наиболее простым вариантом для утепления. Простейший и очевидный выход – использование насыпного утеплителя. Для этих целей могут подойти:

  • Керамзит;
  • Минеральная вата;
  • Простые древесные опилки.

Чтобы избежать осыпания этого материала, лучше подложить под него на дощатый пол простую пленку из полиэтилена. Она же будет служить и в качестве пароизоляционного слоя. Или же использовать более простой и бюджетный вариант – простой гофрокартон. Его к полу чердака можно закрепить при помощи скоб.

После того, как он был постелен, все щели и зазоры между стыками нужно загерметизировать, для чего отлично подойдет простая строительная пенка. Если по полу проходит проводка, то ее неоходимо одеть в специальный гофрированный шланг, обеспечив максимальный уровень элекро- и пожаробезопасности.

Интересно: раньше в качестве насыпных утеплителей применяли сено и солому. Нет особых причин, чтобы пренебрегать дедовскими способами и сейчас – это очень дешевый, а, главное, экологически чистый материал.

Принято считать, что максимально эффективная теплоизоляция может быть обеспечена слоем насыпного утеплителя не меньше 12-15 сантиметров. Это для зим средней «суровости». Для регионов с более холодными зимами, слой утеплителя может быть от 20 до 30 сантиметров.

Используем минеральную вату

Минеральная вата является также универсальным материалом для утепления перекрытий. Чтобы утеплить крышу с ее помощью, необходимо:

  1. Удалить с перекрытий все отходы и крупногабаритный мусор, а также гвозди и прочие предметы, способные повредить слой пароизоляции;
  2. Уложить на пол чердака специальную пароизоляционную полиэтиленовую или целлофановую пленку. Можно использовать пергаминовую пленку – она дешева и по своей структуре напоминает простую кальку;
  3. Максимально плотно и без зазоров установить минеральную вату.

Совет: сминать и комкать для дополнительного уплотнения ее не нужно. Чем плотнее материал – тем больше тепла он проводит и, соответственно, хуже его теплоизоляционные качества;

  1. Полностью загерметизировать все щели и стыки в покрытии;
  2. Сверху уложить покрытие и заизолировать его. Если Вы по полу собираетесь много ходить, лучше уложить дополнительно доски или щиты. Доски при этом не должны упираться в теплоизоляционный слой – утеплитель не должен быть спрессован.

При укладке минеральной ваты лучше использовать респиратор.

Рекомендация. Вату и пенопласт очень любят грызуны. Если есть финансовая возможность, оптимальнее будет залить чердак при помощи пеностекла. Этот материал обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, абсолютно безопасен и экологичен. Он прочен, ему не свойственна усадка, не боится ни жары, ни морозов, не горит и очень легко монтируется. Единственный недостаток – его цена. Пеностекло можно заменить пенопластом, который необходимо защитить от грызунов стяжкой.

Более подробно об утеплении опилками в видео:

Обустраиваем летнюю мансарду

Летняя мансарда отличается от мансарды, в которой круглогодично проживают тем, что утеплять ее можно также по полу, а не по всей площади крыши. Преимуществ такого утепления очевидны:

  • у пола площадь намного меньше, чем у двускатной кровли;
  • нет необходимости подшивки утеплителя;

Однако нужно учитывать следующие моменты:

  • его нужно застелить твердыми покрытиями;
  • напольное покрытие необходимо укладывать на дополнительные лаги – чтобы не спрессовать слой утеплителя.

Поэтому наиболее оптимальным утеплителем для такого вида потолка является пенопласт. Его структура достаточно жесткая и даст возможность создания дополнительной опоры для пола.

Перед укладкой пенопласта нужно также обязательно положить пароизоляционный слой. Брус, из которого будут сделаны лаги, должен быть такой же толщины, как и листы пенопласта. Располагать лаги лучше всего на расстоянии 45-50 см. друг от друга. После укладки пенопласта, на него сверху можно положить:

Толщина такого покрытия вполне может быть не более 15мм. Такой способ надежно утеплит пол чердака, и, соответственно, потолок под холодной крышей.

Утепляем непосредственно потолок

Случаются и такие ситуации, когда нет доступу к пространству, которое находится выше уровня потолка. Для того, чтобы провести максимально качественную и надежную теплоизоляцию, следует провести целый комплекс работ. Однако следует учитывать, что такое утепление «съест» часть высоты Вашего помещения.

Это связано с тем, что теплоизоляционный слой будет располагаться внутри самого здания. Это не совсем правильно, но если нет другого выбора, тогда больше ничего не остается. Общие правила тут будут такие же, как и во время утепления чердаков и мансард:

  • Пароизоляционный слой;
  • Утеплитель;
  • Пароизоляционный слой.

Утеплитель находится между двумя слоями пароизоляции. Это необходимо для того, чтобы предохранить от отсыревания стропила, потолочные материалы, а также утеплитель. Только после проведения этих действий, можно проводить финишную отделку потолка.

Выбор пароизолятора

Пароизоляционный слой – очень важный элемент во время проведения утепления потолка. Он защищает дом от плесени и грибка, которые могут буквально разрушить дом (особенно, если он деревянный). Пароизоляционные материалы, представленные на современном рынке, могут выпускаться в виде:

Пленки, в свою очередь, могут быть:

  • армированными – их применяют для утепления чердаков и мансард;
  • микроперфорированными – более всего подходят для утепления «холодных» крыш;
  • антикондесатные – один из слоев которой способен удерживать капли влаги.

Если у Вас есть только возможность утеплить потолок изнутри, тогда воспользуйтесь нашими советами:

  1. Если Вы собираетесь потолок потом обшивать ГКЛ-плитами, тогда нужно применять специальные конструкции из оцинкованного железа и закреплять их только при помощи саморезов. В противном случае, вся конструкция рискует свалиться Вам на голову;
  2. Если Вы живете в местности с достаточно теплым климатом, тогда можно будет ограничиться небольшой толщины слоем теплоизоляции – типа изолона;
  3. Плиты из пенопласта также служат отличным теплоизоляционным материалом;
  4. И главное – следует помнить, что потолок не является единственным путем утечки тепла. Дверные и оконные конструкции, особенно плохо заделанные, также пропускают тепло «на ура». Поэтому теплоизоляция должна быть комплексной.

Утепление крыши, хоть на первый взгляд и кажется легким – это довольно важный вопрос Поэтому к нему нужно подходить с максимальным вниманием, и учесть все неблагоприятные факторы, которые могут появиться во время эксплуатации такого утеплителя. Прочитав наши советы, Вы уже знаете, технику утепления потолока под крышей. Однако, если Вы не уверенны, что можете сделать это самостоятельно, тогда лучше доверить это профессионалам!

1. Проектирование стропильной системы
2. Применение висячих стропил
3. Применение наслонных стропил
4. Установка системы висячих стропил
5. Устройство свеса крыши

Залогом надежности и долговечности крыши вашего дома является правильный расчет и последующий сбор несущих конструкций, которые должны быть способны выдержать оказываемые на кровлю нагрузки. Основой несущей конструкции крыши, как правило, является наслонная или висячая стропильная система. 

Проектирование стропильной системы

Работа над созданием стропильной системы начинается с составления проекта. Это достаточно сложное дело, требующее наличия соответствующих знаний и немалого опыта. На этом этапе должна быть оценена потенциальная нагрузка на кровлю, произведен расчет висячих стропил, подобрано оптимальное сечение стропил, расстояние между ними, определена форма фермы. 

При составлении проекта необходимо:

  • выбрать тип крыши и оптимальный для конкретной местности угол наклона скатов;
  • выбрать кровельный материал;
  • произвести детальный расчет стропильной системы с учетом местных климатических условий (ветровых нагрузок, количества осадков и т.д.).

Необходимо понимать, что недооценка одного из факторов или ошибка при расчетах могут стать причиной деформации стропильной системы, разрушения материала кровли, а то и полного обрушения крыши. 

Применение висячих стропил

Висячие стропильные системы находят свое применение, как правило, в тех случаях, когда в зданиях нет несущих внутренних стен. В качестве опор используются только две внешние стены строений. При такой конструкции стропильные ноги работают исключительно на изгиб и сжатии, горизонтальных нагрузок не возникает. С целью уменьшения распирающего усилия, оказываемого на стены, применяют висячие стропила с затяжкой. Выполнена она может быть из деревянного бруса либо металла.  Читайте также: "Как выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши – пошаговое руководство".

Располагаться затяжка может в различных местах, в зависимости от того, какую конструкцию имеет крыша. К примеру, при устройстве мансардного этажа затяжку располагают у основания, в результате чего она одновременно играет роль балки перекрытия (прочтите: "Устройство стропильной системы мансардной крыши и его типы"). Необходимо учитывать тот факт, что при более высоком расположении затяжки в стропильной системе она испытывает более серьезные нагрузки. Поэтому, если принято решение использовать верхнюю затяжку, то следует применять более мощные конструкции и максимально надежные крепления. 

Важный момент, который необходимо учитывать, когда устанавливаются висячие стропила — ширина пролета между ними, которая может варьироваться от шести до десяти метров.В зависимости от этого подбирается наиболее оптимальная конструкция, для изготовления которой могут быть использованы брус, бревна и доски. Соединение элементов осуществляется посредством врубки, а также при помощи болтов, стальных профилей, нагелей, гвоздей.

Применение наслонных стропил

Если в здании предусмотрено наличие внутренней капитальной стены, то в качестве опорной конструкции при строительстве крыши чаще всего применяют наслонную стропильную систему. Ее ключевым отличием от конструкции висячих стропил является наличие дополнительного внутреннего элемента, опирающегося на несущую внутреннюю стену либо колонну. В связи с этим передача нагрузки идет исключительно на изгиб. Преимущество наслонных стропил заключается в том, что вся конструкция получается более легкой, и на ее сооружение требуется меньшее количество лесоматериала.

В некоторых случаях, когда общая кровля обустраивается над несколькими пролетами, практикуется одновременное применение как висячих, так и наслонных стропил. В той части здания, где внутренние опоры отсутствуют, используют висячую систему, а в той, где они имеются, — наслонную. 

Установка системы висячих стропил

После того, как все работы по укладке мауэрлата завершены, можно приступать непосредственно к монтажу стропильной системы крыши. Однако предварительно еще потребуется сооружение лесов для подъема рабочих и строительных материалов на необходимую высоту. Эти конструкции обеспечат не только удобство, но и безопасность всего рабочего процесса.

Висячая стропильная система двухскатной крыши, которую часто можно увидеть на фото в специализированных книгах или журналах по строительству, обустраивается из деревянного бруса, имеющего сечение не менее 200х50 миллиметров. При применении материала с меньшим сечением существует вероятность провисания кровли в процессе эксплуатации.

Устройство висячих стропил выполняется в следующем порядке:

  • при помощи предварительно построенных лесов осуществляется подъем двух брусьев и выполняется их соединение;
  • на стропильных ногах делаются выемки, которые обеспечат более надежное крепление к мауэрлату;
  • делаются пометки на стропилах, чтобы не перепутать впоследствии правую ногу с левой;
  • производится установка стропил и их соединение;
  • для скрепления стропильных ног в верхней части делается выемка таким образом, чтобы брусья не нахлестывались друг на друга, а один брус упирался в другой. Крепление стропил к мауэрлату осуществляется при помощи гвоздей;
  • после подготовки двух стропильных ног следует их тщательно измерить и изготовить два отдельных шаблона (для правой и левой ноги). Благодаря этому остальные стропила можно будет изготовить непосредственно на земле, не прибегая к их подъему на крышу (прочитайте также: "Как сделать стропильную систему двухскатной крыши – виды конструкций и особенности монтажа");
  • вторая пара стропильных ног устанавливается на противоположной от первой стороне кровли, и между ними протягивается бечевка, которая будет выполнять функцию уровня для ровной установки остальных пар;
  • расстояние между стропилами определяет заранее составленная схема висячих стропил, в процессе подготовки которой учитывается ряд факторов, в частности угол наклона крыши, материал, используемый для покрытия кровли, ветровые нагрузки в конкретной местности и т.д. (читайте: "Установка и схема стропильной системы"). Чтобы работать было удобнее, целесообразно на мауэрлате заранее сделать пометки, обозначающие необходимое расстояние, и уже по ним устанавливать стропила;
  • для регулирования расстояния между стропилами в верхних точках рекомендуется временно устанавливать доску со специально нанесенной разметкой, аналогичной разметке на мауэрлате;
  • высота стропильных ног регулируется по предварительно натянутой между крайними парами бечевке, и в том случае, если стропила оказываются короче, чем нужно, то используют дополнительные деревянные прокладки;
  • при достаточно большом расстоянии между опорными стенами конструкция висячих стропил может быть недостаточно устойчивой, что обусловливает необходимость использования затяжки – горизонтально расположенного бруса;
  • при значительной ширине зданий затяжку, как правило, изготавливают путем стыкования между собой нескольких досок. Для надежного скрепления этих досок между собой используют гвозди, а состропильным ногам они соединяются при помощи болтов или шпилек;
  • особое внимание при установке затяжек следует уделять контролю расстояния между ними, которое должно соотноситься с расстоянием между стропильными ногами. Контролировать можно при помощи специальных дощечек небольшой ширины с нанесенной на них разметкой, соответствующей разметке на мауэрлате;
  • конек каждой стропильной пары также целесообразно соединить с ее затяжкой, что придаст конструкции дополнительную жесткость и предотвратит ее деформацию под собственным весом.

Если изготавливаются висячие стропила своими руками, то вначале их можно скреплять с мауэрлатом, используя обычные гвозди. Однако после того, как сборка будет завершена, желательно места соединения дополнительно укрепить при помощи полосок из тонкой стали, называемых шинками. Этими стальными полосками оборачивают стропильные ноги, а затем через них в мауэрлат вбивают гвозди или вкручивают шурупы на глубину около 30 миллиметров. Благодаря такому креплению существенно снижается риск повреждения кровли при сильных порывах ветра (прочтите также: "Установка стропил своими руками, их виды и особенности").

Устройство стропильной системы дома из газобетона, советы специалистов:

Устройство свеса крыши

Проектируя висячие стропила расчет следует проводить с учетом карнизного свеса, в противном случае придется осуществлять наращивание стропил по длине. Совсем без свеса обойтись нельзя, поскольку эта деталь кровли обеспечивает отвод стекающей воды на определенное расстояние от стен, предотвращая их чрезмерное намокание, появление плесени и грибка, гниение.

Крыша без потолка

Традиционно рекомендуется оставлять свес длиной от сорока до шестидесяти сантиметров, однако в некоторых случаях он может достигать метровой длины. Большой свес также обеспечивает защиту от сильного ветра, снижая вероятность срыва кровли при его сильных порывах (рекомендуем прочитать: "Стропильная система своими руками: материал, расчеты, установка"). 

Стоит отметить, что иногда это может оказаться даже более целесообразным и экономически выгодным вариантом, чем использование более длинных цельных брусьев для стропил, поскольку:

  • работать с конструкционными элементами меньшей длины значительно удобнее;
  • стоимость более длинного бруса выше;
  • в случае возникновения необходимости ремонта свеса дополнительная доска может быть легко заменена на новую. Если же используются цельные брусья, то на ремонт придется затратить намного больше времени и средств. 

Таким образом, висячая стропильная система представляет собой несущую кровельную конструкцию, применяемую при возведении зданий без внутренних опор. Соблюдая основные правила проектирования и монтажа, можно быть абсолютно уверенным в надежности и долговечности такой конструкции. Читайте также: "Наслонные и висячие стропила — нюансы монтажа").

Устройство потолка в частном доме: варианты для холодного чердака и теплой мансарды

Утепление потолка в доме сохранит тепло и сэкономит деньги на обогрев

Наиболее ответственная конструкция в деревянном доме и в бане – это потолок. К обустройству потолка стоит подходить с особым вниманием. Еще со школьной скамьи нам известен закон, при котором тепло поднимается вверх, в таком случае если потолок сделан наспех, то теплопотери будут несоизмеримы с семейным бюджетом.

В данной статье рассмотрим, как утеплить потолок, чтобы тепло в деревянном доме либо в бане сохранялось, но при этом не скапливался конденсат. Технология утепления чердачного помещения должна основываться на некоторых принципах. Во-первых, нам достаточно важно сохранить тепловую энергию в строении. Во-вторых, есть необходимость в защите чердачной области от влажности. В-третьих, предусмотреть образование на потолке конденсата, в случае применения наших советов при конструировании потолка в бане.

  1. Устройство потолка.
  2. Виды потолочных перекрытий.
  3. Старинный способ утепления потолка.
  4. Современные способы утепления потолка.

Устройство потолка

Прежде чем начать разбирать виды устройства потолка, определим перечень материалов, которые не рекомендуют применять для обустройства чердачного помещения. В грамотном подборе материала для потолка откинем сразу достаточно популярные материалы пластик, ДВП и фанеру. Объясняется это тем, что, например, пластик имеет свойство скапливать конденсат, что будет действовать разрушающим образом на деревянное перекрытие. Фанерные листы и ДВП для утепления потолка в деревянном доме можно применять, а вот в бане категорически не рекомендуют, поскольку при намокании такой материал деформируется. Конечно, можно избежать намокания, покрыв фанеру либо ДВП олифой или краской, но, например, в бане покрытия под воздействием тепла станут токсичными.

Основной несущий элемент потолка строения – балки. Для изготовления балок применяют материал хвойных пород. Балки концами упираются в стены. Шаг расположения балок напрямую зависит от сечения применяемых элементов. В стенах балки в обязательном порядке герметизируют. Необходимость в герметизации заключается в том, что в отопительный период, теплый воздух, соприкасаясь с гнездами заделки балок, может вызвать конденсацию, что приводит к загниванию древесины. Торцы балок нужно срезать под скосом.

На бруски, которые прибивают на боковые грани по длине балок, упираются щиты. Щиты принимают на себя всю нагрузку от слоев изоляции. Снизу к ним в перекрытиях прикрепляют потолки. Такое перекрытие состоит из гидроизоляции, балок, анкеров и черепных брусков. В качестве гидроизоляции можно использовать толь. Далее располагается потолочная подшивка и щиты наката.

Щиты наката – это перпендикулярные доски, которые изготавливаются из низких сортов древесины. Такие щиты подготавливаются заранее методом составления плана их раскладки на перекрытии, где учитывают их размеры. Далее доски маркируют соответственно плана, и готовый щит наката укладывается на черепные бруски.

Как нам утеплить потолок правильно?

Между щитом и балками необходимо соблюдать зазоры около одного сантиметра. Нижние поверхности несущих балок и щита наката должны быть в единой плоскости. Для дальнейшей эксплуатации щиты обрабатывают защитными средствами. На щиты наката для защиты от пожара наносится обмазка. Далее набивается пароизоляция, например, пергамин или толь и утепляется потолок слоем утеплителя. Утеплителем для потолка может послужить листовая минеральная вата.

Рассмотрим вид устройства потолка без чердака, который включает в себя устройство пароизоляции, далее подшиваем потолочные доски и балочный брус. Потом укрепляем утеплитель и делаем накатную обшивку. Безчердачные потолки встречаются чаще всего в частном домостроении – в банях. Потолки имеют идентичную конструкцию с потолками в деревянных домах, но вместо внешней обшивки располагается крыша.

Потолки с чердаком имеют несколько другое устройство. Потолочные доски затираются глиняной обмазкой толщиной до двух сантиметров. Для устройства теплоизоляции потолка на чердаке делается засыпка до 17 сантиметров, а готовится она таким образом: щепа дерева размачивается в растворе цемента. При недостаточной толщине теплоизоляционного слоя на потолке может образовываться конденсат, в этом случае слой необходимо увеличить. В качестве засыпки можно использовать и другие материалы.

Подробнее про потолки мы разговаривали в статье о том, как сделать чердачное перекрытие.

Виды потолочных перекрытий

Потолки в бане и в деревянном доме делать необходимо только после полного устройства крыши. Иначе деревянный потолок будет подвергаться воздействию атмосферных осадков, что способствует достаточно быстрому загниванию древесины. Для устройства потолков используют древесину, которая имеет низкое содержание смолы. Древесина такого типа обладает стойкостью к температурам, низкой теплопроводностью и хорошими звукопоглощающими свойствами.

Существует три вида деревянных потолков: подшивной, настильный и панельный.

Подшивной потолок устраивается таким образом: уложенные на стены балки снизу подшиваются досками. Между потолочными досками и чердачной обшивкой есть необходимость проложить пароизоляцию в два слоя. В качестве пароизоляции используют пергамин либо рубероид. Утеплитель укладывается на пароизоляцию. По такому потолку можно смело передвигаться, не нарушая тепло и гидроизоляционные слои благодаря их защите настилом из досок.

Настильный потолок можно устроить как по балкам перекрытия, так и без них. В случае если не применяются балки, то накат, либо доски настила укладывают прямо на верхнюю обвязку стен строения. После монтажа досок настила они укрываются пароизоляцией. Для пароизоляции можно использовать толь, рубероид, фольгу либо пергамин. Пароизоляция далее покрывается слоем мягкого утеплителя, в качестве такого материала часто используют торф. Слой утеплителя сверху закрываем горбылем, который крепим к балкам гвоздевым боем. В этих целях можно использовать и шифер. Однако закрыть засыпку лучше огнеупорными плитами. Раствор для изготовления таких плит готовится со следующих составных: 1 часть опилок смешивается с 0,3 частью цемента, добавляются 4 части глины и 2 части воды. Из данного раствора формируются плиты длиной равной шагу балок, шириной в 30 см, толщиной – 2 см.

Стоит учесть, что настильный потолок делают в небольших помещениях, шириной которые в пролете не больше 2,5 м. Такие потолки устраивают в строениях с капитальными простенками, а не со щитовыми перегородками.

Панельный потолок сделать в бане проще всего. В устройстве такого потолка используют глухие стеновые панели заводского производства. Панели укладывают на предварительно прибитые опорные бруски по нижним кромкам балок, между балками. Панельный потолок теплоизолируется и утепляется по таким же принципам и такими же материалами, как и предыдущие виды потолочных перекрытий. Кроме всего, для лучшего утепления на обвязку стен перед укладкой панелей распределяют слой пакли. Досками зашиваются наружные швы.

Старинный способ утепления потолка

Потолок по старинному способу утепления собирают из шпунта толщиной не меньше 4 см и сухих досок. При монтаже неизбежно выявляются щели, которые с чердака замазывают густой смесью глины без содержания песка. После полного просыхания глины в щелях, всю поверхность потолка покрывают раствором толщиной до шести сантиметров из глины с песком. Далее, когда высохнет слой всей поверхности, засыпаем его слоем сухого песка толщиной не меньше 10 см.

Принцип работы такого устройства потолка заключается в том, что влага, конденсируясь в прослойке глины, там и задерживается. Глина при этом размокает и не отдает конденсат на потолок. При изменении наружного и внутреннего микроклимата (например, с наступлением теплого периода года), глина высыхает и нормализует влажность воздуха. При использовании такого метода для устройства утепления потолка в бане, глина сохраняет тепло в ней.

Современные способы утепления потолка

В основе современных процессов утепления потолка, которые скорее относятся к потолкам в бане, чем в деревянном доме лежат два принципа. Первый принцип гласит об амортизации и накоплении влаги под потолком. Второй принцип касается больше банных помещений, говорит о теплоизоляции, эффективнее, чем в сауне, где необходима защита от влаги смежных помещений.

Что касается деревянных бань, то не редко мастера утепляют потолки смежных помещений в бане таким же образом как и в саунах. Итог один – парная не сберегает пара, но эта проблема кроется не только в вентиляционных каналах, но и в технологии утепления потолка.

Например, рассмотрим технологию паро- и теплоизоляции срубов и бревенчатых бань предлагаемую книгами по строительной тематике. Потолки рекомендуют обшивать плахами толщиной не меньше 6 см. Сверху накладывают пароизоляционный материал. Таким материалом может быть алюминиевая фольга, вощеная бумага либо картон высокой плотности, пропитанный олифой. Всю площадь пароизоляционного материала покрывают мягкой глиной, что не позволяет разводиться мышам. В случае если по потолку будут ходить, то заменим стяжку из глины с песком на доски. Далее укладывают утеплитель, толщина которого не должна быть меньше 15 см. Таким утеплителем может служить на выбор: земля; опилки, пропитанные глиной; керамзит; песок или минеральные теплоизоляционные материалы. Особое внимание стоит уделить дымоходной трубе: учитывая требования пожарной безопасности, необходимо соблюсти расстояние от трубы до досок потолка не менее 25 см, а примыкающие края досок, нужно обернуть асбестовым листом.

Из тех же книжных вариантов утепления от Бухаркина и Соснина, рассмотрим этапы иного способа устройства потолка. В данном варианте к балкам с сечением 20х20 подвешивают сплошной потолок, сделанный из шпунтованных досок в 2,5 см толщиной. Водостойкость досок обеспечивает двойной слой олифы. По балкам укладывают доски с влажностными зазорами, которые необходимы при намокании от пара материала. Далее прокладывают слой армированной фольги, которая считается наиболее подходящим материалом в данном случае. Затем для утепления производят засыпку в 20 см песком либо слоем шлака.

Способы утепления потолка в деревянном доме или в бане из бревна, которые мы рассмотрели, являются лишь небольшой частью разнообразных вариантов обустройства. Для перекрытия, теплоизоляции и засыпки можно выбрать иные материалы, но в таком случае стоит учитывать не только личностные пожелания, но и климатические особенности региона застройки.

Используйте рекомендации из данной статьи и тепло вашего деревянного дома никогда не покинет вас, а в добавок вы будете тратить меньше денег на обогрев помещения.

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *