Крыша из оцинкованного листа

Фальцевая кровля

Фальцевая кровля — это металлические листы с кромками специального профиля, обеспечивающими крепление без отверстий в листах кровли. Фальцевую кровлю можно изготовить самостоятельно из стандартных листов оцинкованного железа размером 1,25х2.50 м, и это будет самый дешевый вид металлической кровли. Если денег в достатке, нет желания орудовать ножницами по металлу и махать молотком, то фальцевую кровлю можно и купить (вместе с комплектами фабричных кляммеров и специнструментом для обжима замков). Заводская фальцевая кровля, подобно профнастилу, металлочерепице и т.п. продается в том числе и окрашенная.

Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

Так как технология крепления фальцевой кровли не предусматривает отверстий, то это самый долговечный вид металлической кровли. Как известно, профнастил и металлочерепица крепятся саморезами с резиновой шайбой. Срок службы этой самой резины наверняка ограничен 1-2 десятками лет. Когда она в конце концов потрескается, вода начнет понемногу просачиваться в местах нахождения саморезов. С фальцевой кровлей этого не случится в принципе.

Фальцевая кровля своими руками.

Листы оцинкованного железа 1,25х2,50м продаются на любом стройрынке. Из них можно изготовить надежную кровлю. Ее внешний вид будет, конечно, не так привлекателен, как окрашеный профнастил или металлочерепица, но в плане стоимости однозначно вне конкуренции (сейчас разговор только о металлической кровле). Надежности и долговечности, кстати, тоже.

Итак, первая операция для изготовления фальцевой кровли — это… резка листов оцинковки пополам вдоль длинной стороны. Это нужно потому, что изготавливаемые в дальнейшем "картины" кровли крепятся только по бокам и если их делать шириной 120 см, то на ветру они будут хлопать. А разрезав их пополам мы получим ширину картин и растояние между точками крепления в 60 см, чего вполне достаточно. Резать листы оцинкованного металла предпочтительнее ножницами, чем болгаркой. Во-первых, болгарка подпаливает кромку реза и уничтожает на ней слой оцинковки. Через некоторое время такая кромка слегка покрывается ржавчиной. И во-вторых, при резке листового металла отрезные круги буквально тают на глазах. Ну и в третьих, после отреза остается острая кромка с рваными краями, которая будет мешать в дальнейшем, ибо с листом предстоит еще много ручной работы. Хорошими ножницами резать листовой металл вполне удобно и быстро.

Для работ по гибке металла потребуется верстак, желательно на всю длину ската крыши. Желательно также прикрутить на кромку верстака железный уголок, но можно обойтись и без него. Для быстрой разметки ширины отгибаемых кромок понадобится простой шаблон из небольшого листа железа, примерно вот такой (о том, как он используется — чуть ниже):

Вторая операция — сращивание разрезанных заготовок по длине.

Согласитесь, редкая кровля имеет длину ската до 2,5м, обычно она больше. Сращивать листы нужно двойным замком, просто вот так:

не пойдет, это быстро разболтается. Двойной замок делается следующим образом. Последовательно загибаем кромку:

После шага 3 на картинке роняем получившийся замок налево и плотно обстукиваем молотком. Получаем надежное и непромокаемое соединение.

Нарастив таким образом узкий лист железа до нужной длины приступаем к третьему шагу — непосредственному изготовлению кровельных "картин". Нам нужно сделать всего 2 загиба на верстаке: один высотой 5 см, второй 2,5 см. Тут и пригодится изображенный чуть выше шаблон. Раскладываем лист на верстаке и с помощью шаблона выставляем его на нужное расстояние от края верстака. Затем фиксируем лист и загибаем кромку молотком под прямым углом. Во время загиба лист стремится сдвинуться, это надо постоянно контролировать. Затем переворачиваем лист и загибаем вторую кромку. Теперь все, это готовая заготовка, ее можно поднимать на крышу и крепить на место.

Крепление фальцевой кровли.

Для крепления фальцевой кровли понадобятся кляммеры, которые легко и просто изготавливаются из обрезков листов оцинковки. Наш кляммер — это полоса железа размерами примерно 3х15 см. Их нужно заготовить из расчета 1 кляммер на каждые 50 см длины полосы фальцевой кровли.

Первый лист крепится на краю крыши саморезами сквозь лист. Края кровли — это одно из немногих мест, где наша кровля будет продырявлена. Также первый лист отличается высотой кромок: они у него равной высоты (по 2,5 см). Итак, первый лист крепится у самого края кровли кровельными саморезами. Но прежде надо закрепить на обрешетке кляммеры для второго листа. Точка крепления кляммера должна находиться под первым листом.

p style="text-align: justify;">Таким образом последовательность работ такая: 1. Рассчитываем положение первого листа фальцевой кровли и закрепляем кляммеры для следующего ряда. 2. Прикручиваем край первого листа саморезами. 3. Загибаем кляммеры под прямым углом к обрешетке. 4. Накладываем рядом с первым листом следующий и загибаем в два приема фальц вместе с кляммерами. Но перед этим не забываем рассчитать положение и закрепить на обрешетке следующую линию кляммеров. 5. Загибаем кляммеры поверх внешнего фальца. Можно оставить и так, но лучше как-то зафиксировать их от разгибания. Например, можно просверлить и стянуть заклепкой. Дело в том, что на крыше с малым уклоном, если зимой были оттепели, то образуется ледяная корка, которая по весне начинает сползать вниз. Она цепляется за кляммеры и стремится раскрутить их. На крутой крыше этот эффект менее выражен. Фиксация кляммеров заклепками полностью снимает данную проблему.

То, что должно получиться в итоге схематично можно нарисовать вот так (черным — листы железа, красным — кляммер, зеленым место крепления кляммера к обрешетке и где можно расположить заклепку):

p style="text-align: justify;">Видно, что кляммер огибает накладываемый лист. Не забываем о коньке крыши. Конек закрывается стандартным способом — уголком из листа железа. Стоящий фальц в этом месте придется загнуть. И так как крепить коньковый элемент иначе, чем сквозь кровлю не представляется возможным, то на самом деле это второе место, где крыша будет продырявлена. Еще в этом списке вальмы, ендовы, примыкания кровли и другие элементы, которые закрываются желобами и уголками.

Дешевизна такой технологии происходит не только от того, что плоский оцинкованный лист стоит дешевле профилированного, но и потому, что отсутствуют разного рода доборные элементы — все вырезается из того же листа. А продавцы профнастила, металлочерепицы имеют на доборниках неплохую маржу. В этом, может быть, и заключается их главная хитрость: ищешь поставщика по цене за кв.м., о! вот здесь вроде приемлемая. А от цен на доборы (коньковые элементы, углы, карнизные планки и т.д.) на месте глаза на лоб лезут. Стоимость полного комплекта кровли совсем не равна стоимости материала, рассчитанного как произведение цены материала за квадратный метр на площадь скатов (то же самое, кстати, относится и к сайдингу — внутренний угол стоит в 2 раза дороже рядовой планки). Но… возможностей у готового кровельного материала не отнимешь — можно сделать очень красиво, благо этих самых доборов сейчас достаточно на любой вкус и конструкцию крыши. Вручную резать и гнуть кромки на большую крышу удовольствие сомнительное, но когда фактор стоимости первичен — деваться некуда.

Вот фото фальцевой крыши, смонтированной из вручную нарезанных стандартных листов оцинковки около 20 лет назад (серая, более пологая крыша пристроя). В правой части видны разогнутые после весны кляммеры. Если приглядеться, то посредине можно увидеть и сращивание полос по длине.

Добавить эту страницу в соц. сети: Опубликовано: 14.05.2012 | Просмотров:15498 | Автор:Baloun | Рубрика: Материалы в строительстве

Текущий рейтинг статьи: 8 

Вы можете поставить свою оценку, нажав на соответствующую стрелку:

Приемы работ

Соединение краев тонкого листового металла производится чаще всего в замок — посредством зажимания одного края в другой, но изредка применяются и другие способы, которые в работах юного мастера как раз могут понадобиться чаще. Способы эти вот какие.

Способы соединений

Края листов можно просто спаять. Понятно, что это будет самый непрочный способ, особенно, если листы металла тонки. Это будет соединение в притык (1). Такое соединение может быть применено там, где не требуется прочности, но необходимо незаметное соединение. В более толстых листах соединение в притык делается зубцами (2). Так поступают, собственно, уже не жестяники, а медники — мастера, изготовляющие медную посуду, баки, трубы, колпаки и т. п. Соединение в притык можно сделать более прочным, припаяв с внутренней стороны пластинку (3). Это будет притык с накладкой. Более прочное соединение — в нахлестку (4). Один край накладывается на другой, шов пропаивается или скрепляется заклепками. Но это соединение уже имеет выступающий край, что не всегда удобно. Можно отогнуть кромки у одного края и у другого, зацепить их и сжать ударами киянки. Это уже будет простой замок (5).

Наиболее употребительный способ соединения — это двойной замок (6). Он делается так. У одного куска отгибается кромка под прямым углом, у второго кромка также отгибается, но в другую сторону, и прижимается к куску, а затем эта кромка отгибается под Прямым углом в обратную сторону. Обе отогнутых кромки соединяются между собой, загибаются в сторону первой кромки, и шов проколачивается киянкой. С обратной стороны он будет глаже, что надо учитывать при соединениях этим способом. Последовательный ход работы схематически изображен на следующем рисунке:

Двойной замок (схема)

Всевозможные жестяницкие изделия чаще всего соединены двойным замком.

Изредка жестяники применяют соединение при помощи заклепок. Однако этот способ чаще применяется тогда, когда надо приклепать ручку, ушко, полосу и т. п. Изредка заклепками укрепляют швы в накладку и простым замком. Заклепывают обычно мелкими заклепками, лучше с широкими плоскими шляпками, холодным способом. В грубых работах жестяники предпочитают заклепки, свернутые из кусочка жести. Для их изготовления надо иметь кусок железа с дырками разных диаметров, или заклепочник. Ромбовидный кусочек жести свертывают фунтиком при помощи молотка или круглогубцев, вставляют в заклепочник, в дыру подходящего диаметра, и расклепывают головку. Такие заклепки мягки, но, конечно, не имеют того аккуратного вида, как у сплошных заклепок.

Заклепка из жести

Почти все работы с тонким металлом основаны на пластичности металла, его способности изгибаться и расплющиваться. Но мастер должен умело пользоваться своим инструментом, иначе эти же свойства пойдут во вред работе. Как и почему, дальше будет видно.

Основная и самая первая работа мастера — это умение отогнуть фальц, иначе говоря,— загнуть край листа. Работа простая, но и весьма ответственная, так как от нее зависят дальнейшие процессы. Отгибать фальц приходится для самых различных надобностей: и для соединений швом, и для краев, для вставки днищ и других. Надо следить за тем, чтобы металл только гнулся, но никак при этом не расплющивался. Если металл в сгибе расплющится, он уширится. Кромка сгиба выйдет изогнутой, и поверхность листа покоробится.

В грубых работах, где фальц отгибается широкий, это не имеет почти никакого значения. Но там, где требуется большая точность и изящество, это будет очень заметно. Поясним на примере, что у нас может получиться. Предположим, мы хотим сделать из жести трубку и соединить ее двойным замком. Отогнули фальцы железным молотком, стали свертывать трубку и соединять шов, но оказывается — шов-то соединить очень трудно; фальцы оказались загнутыми из-за расклепывания металла молотком.

Расклепанный шов

Поэтому фальцы всегда надо отгибать деревянной киянкой на острой железной кромке лома, железной полосы или уголка скребка.

Работа происходит в таком порядке. Прежде всего рейсмусом проводят линию сгиба. Чем толще металл и грубее работа, тем шире можно взять фальц (10— 20 мм, на тонкой жести фальц берется в 3—5 мм). Кладут лист на кромку скребка (или заменяющих его приспособлений) линией сгиба, быстрыми и точными ударами киянкой отбивают эту линию сначала у концов, а потом по всей длине фальца.

Отбивка фальца

Затем пригибают под прямым углом кромку фальца, ставят ее наружной стороной на наковальню и выправляют с внутренней ударами киянки.

Предположим, что нужно отогнуть фальц у жестяного цилиндра.

Изготовление фальца на цилиндре

Понятно, что диаметр наружной кромки отогнутого фальца будет больше, нежели диаметр его внутренней окружности. Следовательно, металл должен быть расклепан по всему фальцу, у внешнего края сильнее, к цилиндру слабее.

Фальц надо гнуть железным молотком. Цилиндр берут в левую руку, намечают изнутри рейсмусом ширину отгиба и прикладывают к кромке поддержки или лома под тупым углом, после чего поколачивают по будущему фальцу носком молотка, отбивая линию сгиба и расклепывая кромку. Легкие удары молотка направляют так, чтобы сильнее расклепывать наружный край. Обойдя полный круг, уменьшают угол наклона цилиндра, ставя его круче к наковальне, и продолжают тем же порядком работу. Ее повторяют еще и еще, все уменьшая угол наклона до прямого. При таком постепенном выколачивании фальц удастся отогнуть под прямым углом, и он нигде не лопнет. Отогнутый фальц ставят на плиту и выправляют его ударами киянки.

К такому цилиндру с фальцем можно уже присоединить двойным замком дно, только у кружка для дна надо отогнуть фальц или припаять дно припоем.

Отгиб фальца на кружке

Подобно тому, как отгибают фальц на цилиндре, поступают и тогда, когда край жестяного изделия надо укрепить и сделать толще, закатывая в него проволоку. Работу ведут тем же порядком, но киянкой и не отбивая острой кромки сгиба. Сгиб должен выйти плавный, на металле надо сделать отворот, рассчитывая ширину этого отворота по толщине той проволоки, которая туда войдет.

Закатывание края

Ширину надо брать примерно в три диаметра проволоки, прибавляя немного на толщину металла. Когда фальц отогнут под прямым углом, его отгибают киянкой назад, проворачивая цилиндр на круглой наковальне. Затем ставят на плиту, вставляют проволоку и несколькими ударами киянки по отвороту закрепляют ее. Киянкой на круглой наковальне и плите окончательно прижимают и оглаживают отворот. Перевернув изделие краем вверх, оправляют закатанный край сверху. Если отворот оказался недостаточно широким, его теперь очень легко исправить, проколачивая сверху киянкой с оттяжкой удара кнаружи. На изделиях с прямыми краями закатать в край проволоку, конечно, еще проще.

Из приемов обработки тонкого металла, основанных на расклепывании и вытягивании металла, юному мастеру непременно надо ознакомиться с выколачиванием. Выколачиванием плоской пластинке металла придают разнообразную выпуклую форму. Таким путем можно выколотить днища и крышки котлов, капоты и разнообразнейшие обтекаемые детали для моделей самолетов, обшивку для моделей судов и т. п.

Металлическая (фальцевая) кровля. Устройство металлической кровли

Выше у нас была уже подобная работа — эта выколачивание ковша.

Выколачивание — это работа, требующая терпения. Нельзя ударить раз-другой молотком и получить хорошую вытяжку. Надо потихоньку поколачивать молотком, всё время передвигая изделие, постепенно увеличивая глубину вытяжки и в заключение оправляя и оглаживая легкими ударами поверхность изделия.

Вытягивать можно в основном двумя способами. Первый способ — когда металл расплющивают на выпуклой наковальне, начиная от середины к краям. Середина получится тоньше всего, но зато изделие будет выпуклым. Работа ведется железным молотком. По второму способу выколачивают киянкой или молотком с круглым концом на оправке (матрице), имеющей соответственную форму.

Выколачивание на оправке

Как пример, приведем выколачивание того же ковша. На деревянной колобашке или толстой доске надо сделать несколько круглых выемок различной глубины. Их вырезывают полукруглой стамеской, а затем оглаживают ударами круглого молотка. Круглую пластинку металла кладут над первым углублением и молотком или круглой киянкой выколачивают ее до тех пор, пока не получится правильно округленная поверхность без морщин. Тот же прием повторяют и в следующих, более глубоких матрицах. В заключение мы получим ковш по профилю матрицы. По другому профилю и другому раскрою мы могли бы получить и другую форму.

Иногда юному мастеру придется выколачивать на пластинках тонкого металла продольные углубления. Сечение такой пластинки получится фигурным, и пластинка приобретет жесткость.

Пластинка с продольным углублением

Как и во всяком другом деле, разметка и раскрой материала, начало работы, являются очень важной операцией, от которой зависит и дальнейший успех. Отсюда ясно, что эта работа требует особой внимательности и аккуратности. Самая простая работа — это раскрой и изготовление простой открытой прямоугольной коробки с прямостоящими или расходящимися боками, с носком или без него.

Изготовление прямоугольной коробки

Из листа жести выкраивают прямоугольник соответствующих размеров (а). При раскрое надо учесть площадь дна и высоту стенок. Рейсмусом отчерчивают линию сгибов. Один уголок срезают, если надо сделать в коробке носок. Перевернув лист на доску, носком молотка отсекают по углам биссектрисы углов примерно до границы будущих сгибов стенок (б). Снова перевернув лист, на ребре наковальни (куска железа) загибают киянкой бока (в), но не совсем. Их отделывают на прямоугольном конце наковальни и пригибают киянкой вплотную к стенке (г). Срезанный угол для носка остается не пригнутым, его слегка сплющивают, выделывая из него желоб. Коробка готова (д).

Работа, как видно, совсем несложная, но и ее надо выполнить аккуратно.

Выкраивание и изготовление цилиндрических форм не представит особых затруднений. Для цилиндра надо выкроить прямоугольник, высотой равный будущей трубе, а длиной в 3,14 диаметра этой трубы с прибавкой на закатку шва.

Схема раскроя для шва цилиндра или прямоугольной коробки

При изготовлении конических изделий (ведро, воронка и другие) все приемы работы останутся те же, только при раскрое придется вспомнить геометрию. Все конусные предметы надо правильно изобразить в развертке, и это самое главное.

Возьмем самый простой способ раскроя. Попробуем сделать коническое ведерко. Прежде всего надо начертить его среднее сечение, по оси. Оно представится в виде трапеции; продолжают стороны трапеции до их пересечения. Точка пересечения — это центр, из которого проводят две дуги — от длинного основания трапеции и от короткого. Получится кольцо, из части которого и будет сделана поверхность конусного ведра. Ширина этого кольца и есть высота ведра. Надо только не забывать прибавлять для закатывания верхнего края и загиба нижнего.

Раскрой усеченного конуса

Длина необходимой нам части этого кольца определяется диаметром ведра. Примерно три диаметра с прибавкой на двойной замок—вот то, что надо взять от кольца. Отложив по верхней или нижней дуге 3,14 диаметра наружного отверстия или дна ведра, проводят по радиусу линию. Прибавки для двойного замка делают уже параллельно этим радиальным линиям. Так получится раскрой поверхности ведра. Так же точно расчерчивают любую конусную форму, будь то целый или усеченный конус: по радиусу откладывают высоту фигуры, по окружности — длину развертки.

Автор: П.В. Леонтьев

Читайте еще:

Все о фальцевой кровле

Кровля из стальных листов

Это легкая несгораемая долговечная кровля. Срок службы кровли из оцинкованной стали — 25 — 30 лет и более, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы обычно красят масляной краской, затем эту операцию повторяют через каждые два-три года.

Кровля из черной стали требует систематической окраски через два-три года.

Уклон крыши для стальной кровли колеблется от 18 до 30; чем круче уклон, тем больше требуется материалов, но и тем дольше служит кровля, поскольку с нее быстрее стекает вода.

Обрешетка. Под стальную кровлю обрешетку делают из сухих брусков, горбылей, досок, укладываемых со спуска строго на одном уровне с постепенным переходом к коньку.

При брусчатой обрешетке на места поперечных стыков листов надо класть доски (стык должен находиться на середине доски). В этом случае лист не будет прогибаться и пропускать воду даже при большой снеговой или другой нагрузке на него.

Сплошную обрешетку из досок или горбылей шириной 500 — 700 мм устраивают обычно под спуском или разжелобками. Она дороже брусчатой, но лучше предохраняет стальную кровлю от разрушения.

Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2 — 3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить один-два раза масляной краской.

Материалы и их подготовка. Стандартные размеры листа из черной или оцинкованной стали — 710х1420 мм. Если кровля без настенных желобков, на 1 м2 требуется в среднем 5,1 кг кровельной стали и 12 — 14 г гвоздей.

Оцинкованную сталь можно использовать без подготовки, а черную обязательно олифят, добавляя в олифу сурик или охру. Наносят олифу на листы обычной тряпкой, кистью и т. п. Листы укладывают на верстак, покрывают их с двух сторон олифой и ставят на ребро для просушки под навесом или в сарае. Можно ставить лист к листу, но с обязательной установкой между ними деревянных прокладок.

На поверхность кровельных листов наложен тончайший слой смазки, предохраняющий их от ржавления при транспортировке и хранении. Перед проолифкой эту смазку рекомендуется удалить тряпкой, смоченной в бензине, а затем протереть листы сухой тряпкой. Если снимать смазку тряпкой, не смоченной в бензине, то на листах останется тончайшая пленка, препятствующая хорошему сцеплению краски с поверхностью стали.

Чтобы нижняя сторона листа, уложенного на обрешетку, не ржавела, ее после проолифки рекомендуется окрасить масляной краской один раз (лучше два) и хорошо просушить.

Если сплошная обрешетка покрыта пергамином, то листы (из черной стали, и оцинкованной) не олифят, а покрывают масляно-смоляным лаком № 6, в который добавляют сухой сурик.

У проолифленных листов кровельной стали отгибают кромки для фальцёвого соединения. Такой лист называется картиной. Применяют его для рядового покрытия. Картины могут состоять из двух листов и более.

Инструменты. Для укладки стальной кровли необходимы следующие основные инструменты: два кровельных молотка — большой (ручник) и малый (подсекальник), киянка (деревянный молоток) и ручные кровельные ножницы. Желательно иметь большие ножницы, прикрепленные обычно к куску широкой толстой доски. Кроме основного инструмента, необходимы также зубило, пробойник, брусок стали квадратной формы (оправка) длиной 1700 мм, кусок уголковой стали такой же длины, верстак из толстых досок длиной не менее 2 и шириной 1 м, уложенных на козелки. Инструменты для работ с кровельной сталью показаны на рисунке 164.

Укладка стальной кровли. Стальную кровлю можно укладывать разными способами. Самый простой способ покрытия — листы стали прибивают к обрешетке гвоздями. Можно также прибить к обрешетке бруски, отогнуть кромки листов, уложить последние между брусками, пригнуть кромки к брускам и прибить их гвоздями.

Но чаще всего листы кровельной стали соединяют друг с другом фальцевыми швами, которые могут быть лежачими (идущими по длине ската) и стоячими (идущими по высоте ската). Различают одинарные — более простые и менее надежные швы — и двойные — более сложные в изготовлении, но и более прочные. При таком способе лист к обрешетке крепят не гвоздями, а при помощи кляммеров — полосок кровельной стали длиной 150 — 180 и шириной 30 — 50 мм, один конец которых гвоздями прибивают к обрешетке, другой загибают за стоячий фальц.

Рядовое покрытие (рис. 165) выполняют так. Листы кровельной стали соединяют друг с другом при помощи лежачих и стоячих фальцев. Лежачие фальцы делают по ширине листа, а стоячие — по его длине. Заготовленные листы располагают лежачими фальцами или по длине ската, или параллельно коньку. Эти фальцы должны быть сделаны так, чтобы на них не задерживалась вода, стекающая по кровле. Стоячие фальцы, придающие кровле жесткость, располагают по высоте ската, т. е. от свеса к коньку.

Картины можно класть по одной, но удобнее работать с заготовками, состоящими из двух или более листов (рис. 166).

При заготовке стальной кровли на ту сторону верстака, к которой прибит стальной уголок, кладут лист широкой его стороной, причем так, чтобы его кромка свешивалась на 10 мм. Нанося удары киянкой по углам листа, делают так называемые маячные отгибы, препятствующие смещению листа. Затем по риске загибают всю кромку, перевертывают лист, чтобы загнутая кромка была сверху, и пригибают ее ударами киянки к листу до образования зазора в 5 мм. Точно так же загибают вторую кромку листа, но в противоположную сторону по отношению к первой.

Кромки для стоячих фальцев загибают по длинной стороне листа только после того, как загнуты лежачие фальцы.

Кромки загибают с двух сторон под прямым углом и в одном направлении. С левой стороны их загибают на высоту 20 — 25 мм, а с правой — на 40 — 50 мм, добиваясь, чтобы они не доходили до лежачих фальцев на 100 мм. Это предупреждает смятие загнутых лежачих фальцев и обеспечивает свободное зацепление отдельных картин или заготовок из них (рис. 166,а).

При укладке отдельных картин, или заготовок, лежачие фальцы следует располагать так, чтобы фальц второй картины был сверху.

Соединив фальцы, их уплотняют (сбивают или сплющивают), в результате чего образуется замок (рис. 166,6). Заготовка листов для карнизного свеса показана на рисунке 166,6.

При рядовом покрытии заготовки поднимают на крышу и укладывают их рядами от конька к свесу. Затем картины свеса соединяют замком с первыми картинами рядового покрытия. При соединении в замок фальцы желательно предварительно промазать замазкой.

Уплотнять фальцы можно на обрешетке, но лучше, когда под них подкладывают стальную полоску длиной 900 — 1000 мм, шириной 50 — 60 мм, толщиной 4 — 5 мм. Собрав из картин (заготовок) полосу от конька до свеса и уплотнив фальцы, в местах соединения картин поднимают ранее отогнутые гребни стоячих фальцев. Затем полосу укладывают на место, причем так, чтобы она нависала над карнизом и обрешеткой по скату на 70 — 100 мм. После этого берут проолифленную или прокрашенную кляммеру, отгибают на одном ее конце под прямым углом лапку длиной 20 — 30 мм, приставляют кляммеру плоской стороной к стоячему фальцу, а лапкой — к обрешетке и крепят кровельным гвоздем, вбивая его сверху лапки. Располагают кляммеры одну от другой на расстоянии 500 — 700 мм (рис. 167). Лапка кляммеры в дальнейшем закрывается листом кровли (рис. 167, а). Такое крепление довольно просто, но имеет тот недостаток, что при нем ржавеют и гвозди, и кровельная сталь. К тому же, если обрешетка сделана из недостаточно сухого материала, то при его рассыхании гвозди могут легко выниматься, а кровля подниматься (особенно при ветреной погоде). В этом случае гвозди нужно забивать в обрешетку под некоторым углом, а шляпку закрашивать густой масляной краской, замазывать замазкой или закрывать закрашенным с двух сторон куском картона. Лучше, когда кляммеру к обрешетке крепят не сверху, а сбоку, а оставшийся конец повертывают вокруг оси на 90°. В этом случае плоскость кляммеры приходится прямо в шов (рис. 167,6).

Вторую полосу приставляют к первой так, чтобы край ее с отогнутой малой кромкой примыкал к высокой кромке первой полосы. Желательно, чтобы лежачие фальцы находились не на одном уровне (один против другого), а были сдвинуты на 15 мм. Это обеспечивает более легкое и удобное загибание стоячих фальцев (гребней).

При совпадении лежачих фальцев труднее загнуть стоячие; кроме того, образуются толстые места, что приводит иногда к разрыву кромок.

Правильно уложенную вторую полосу плотно присоединяют к первой. Затем в местах установки кляммер следует загнуть высокие кромки на низкие на длину 100 — 150 мм. Скрепляя полосы, их надо как можно плотнее прижать к обрешетке, чтобы при ветре листы не поднимались и не гремели.

Около второй полосы кровли прибивают кляммеры, расположенные по отношению к предыдущим в шахматном порядке, кладут третью полосу и также закрепляют ее.

К третьей полосе также крепят кляммеры, приставляют к ней четвертую полосу, закрепляют ее и т. д.

Кромки стоячих фальцев загибают после укладки каждой полосы, нескольких или всех полос. Последний способ предпочтительнее, так как закрывается сразу вся обрешетка.

Закрывать фальцы начинают от конька к свесу, стоя лицом к коньку (это позволяет видеть загибаемый фальц). Работа ведется в последовательности, указанной на рисунке 168.

В первую очередь высокую кромку перегибают на низкую. Для этого со стороны малой кромки на одном уровне с ней левой рукой плашмя приставляют большой молоток. Меньшим молотком в правой руке высокую кромку загибают под прямым углом над низкой. Загнув таким образом гребень на длину 1 м, его окончательно загибают и уплотняют. Для этого надо возвратиться к началу образованного гребня, бок большого молотка приставить со стороны высокой кромки, а маленьким наносить удары по высокой, полностью загибая ее на малую кромку и уплотняя. В такой последовательности загибают весь стоячий фальц. Вместо большого молотка обычно применяют брус-отворотку (рис. 169), которую можно легко изготовить самому.

При загибании большой кромки надо следить за тем, чтобы стоячие фальцы были прямыми, одинаковой высоты и хорошо уплотнены (для этого по одному и тому же месту обычно наносят два-три удара).

Конек оформляют после того, как будет уложена вся кровля. Прежде всего устраивают стоячий фальц. Для этого излишки кровли над коньком обрезают ручными ножницами, но так, чтобы с одной стороны ската можно было загнуть малую кромку, с другой — большую. Фальц делают как обычно. Стоячие фальцы (гребни) скатов предварительно, на расстоянии 100 мм от конька, пригибают к опалубке, т. е. делают их лежачими. Это позволяет загнуть стоячие фальцы на коньке (рис. 170).

Двойные фальцы — самые надежные. Различают лежачие и стоячие двойные фальцы.

Первые из них делают следующим образом. Прежде всего дважды загибают кромки листов. Затем листы соединяют, вдвигая загнутые кромки одного листа в кромки другого, и уплотняют их (рис. 171). Такие фальцы никогда не разойдутся; если же их промазать замазкой, то они совершенно не пропускают воду.

Стоячие двойные фальцы (рис. 172) делают так. На одной стороне первого листа отгибают низкую кромку (высотой 33 мм), а на другом — высокую (45 мм). Высокую кромку загибают на низкую и уплотняют.

Монтаж металлической кровли своими руками

Полученный стоячий фальц (гребень) загибают, еще раз, доведя его общую высоту до 26 мм. Загнутый гребень еще раз уплотняют.

Отверстия у дымовых труб заделывают воротниками из оцинкованной или черной кровельной стали.

При покрытии крыши стальными листами (а также ремонте и окрашивании ее) необходимо надевать мягкую обувь — валяную или на мягкой резиновой подошве. Такая обувь не скользит по кровле и не вредит ей. Обувь же на кожаной подошве не только скользит по листам, но и царапает на них краску, что ускоряет ржавление металла в таких местах. Во время работы следует привязываться крепкой веревкой за прочные части крыши (в основном за стропила). Для удобства рекомендуется использовать переносные стремянки-трапы. На одном конце такой стремянки крепят крючья, которыми зацепляют ее за обрешетку.

Самостоятельный монтаж фальцевой кровли

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *