Крыша с разными скатами

Содержание

Двухскатная крыша с разными скатами: непростая и оригинальная

Классическая двухскатная крыша – это самое простое конструктивное решение из многоскатных конструкций. Скаты формируют две наклонные плоскости и фронтоны с противоположных сторон. Поскольку совсем необязательно, чтобы их уклоны были равнозначными, значит и длины могут быть различными. Кстати, двухскатная крыша с разными скатами в последнее время стала завоевывать большую популярность.

Два ската, как правило, пересекаются в коньке, который параллелен более длинной стороне здания. Такая простая конструкция позволяет получить дом, имеющий традиционную форму. По сравнению с другими видами крыш, она прекрасно справляется со своими защитными функциями: дождевой воде не препятствуют заломы скатов, нет также у нее ендов – вогнутых углов, которые образуются в местах пересечения разных по высоте сторон, в них обычно собирается снег. Форма торцевых стен дома с щипцовой крышей в верхней части – треугольник, величина угла при вершине которого зависит от наклона скатов.

Основные виды двухскатных крыш: от стандартной до разноуровневой

  • Симметричная– в ее основе лежит равнобедренный треугольник, и это, пожалуй, самый распространенный вид.
  • Двухскатная ломаная – позволяет получить на чердаке достаточно пространства, которое можно использовать под мансарду.
  • Двухскатная несимметричная – выглядит она довольно необычно и оригинально, но чердачное пространство получится значительно скромнее.
  • Асимметричная —  имеет принципиально ту же конструкцию, что и стандартная, только конек расположен не по центру, а с некоторым смещением.

Конечно, это не единственные виды строений.

Крыши. Скаты. Кровля. Угол наклона

Они могут быть также разноуровневыми. Скаты у подобных строений заканчиваются на различной высоте, а не сходятся у конька. За счет этого формируется конструкция необычной ломаной формы. Конечно, она под силу только мастеру, да и обходится дороже, но это тот случай, когда результат оправдывает средства.

Уклон ската – один из важных параметров

Угол наклона двухскатной крыши может меняться в довольно значительном диапазоне – 11°– 45° и больше. Он зависит от кровельного материала, климатических условий и архитектурных решений. Чем климат теплее и суше, тем крыша может быть более пологой. Чем она круче, тем меньше на ней скапливается снега, а, значит, снеговая нагрузка будет меньше.

При угле наклона в 45° вес снежного покрова вообще можно не учитывать.

План кровли нужно составлять также с учетом ветровой нагрузки. С увеличением уклона давление ветра резко увеличивается, что вынуждает усиливать стропила и обрешетку.

При изменении угла наклона стропил от с 11° до 45° давление ветра увеличивается в 5 раз. Поэтому в регионах с постоянными сильными ветрами рекомендуется делать крышу более пологой.

В случае нестандартного варианта можно также учесть, что двухскатная с разными по высоте сторонами позволяет получить крышу для веранды или оформить над террасой навес.

Угол наклона определяет также выбор материала для кровли. Например, для черепицы — с наибольшей крутизной.

Стропила и вид

Основополагающим элементом стропильной системы являются стропила, которые по форме ската подразделяют на:

Симметричные стропила. Стропильные фермы в этом случае обычно представляют собой равнобедренные треугольники, поэтому противоположные скаты крыши одинаковы по своим геометрическим размерам и углу наклона. Такая конструкция проста в сборке и способна выдерживать высокие нагрузки.

Несимметричные стропила. В этом случае получается двухскатная неравнозначная крыша, стороны которой отличаются как по уклону, так и по размерам. Такие конструкции отличаются необычным и красивым внешним видом.

Расчет кровли

Какого бы вида двухскатная крыша ни была, она должна быть прочной и надежной. Поэтому еще на стадии составления проекта должен быть произведен расчет нагрузок на кровлю. В него включают:

  • определение оптимального шага стропильных систем,
  • выбор конструкции и сечения обрешетки.

Несущая способность стропильной конструкции при подсчетах ее шага приравнивается к ожидаемым нагрузкам. Она зависит от материала, использованного при изготовлении стропильной конструкции, а также сечения стропил. При расчете нагрузок всей системы принимается во внимание вес обрешетки и материала для покрытия кровли. В вычисления следует включить также вес материалов для тепло-, паро- и гидроизоляции. Вес определяют на один кв.м поверхности. Все полученные данные используют с запасом прочности – на 10%.

Особое внимание необходимо уделять снеговым и ветровым нагрузкам, характерным для данного региона. Для их расчета используют специальные готовые таблицы и карты, которые были составлены для разных регионов страны. Прописанные в них показатели дождевой и снеговой нагрузки необходимо соотнести с готовящимся проектом.

Возможно вас заинтересует: Купить ламинированные межкомнатные двери стоит в комплекте с ручками и петлями.

«Врезание» крыш друг в друга. Г- и Т-образные крыши. Ендовы

Архитекторы называют крышу пятым фасадом — это один из самых выразительных элементов дома. Однако здесь необходимо выдержать баланс между дизайнерским решением и функциональностью крыши. С инженерной точки зрения чем проще крыша, тем меньше хлопот она доставит в строительстве и последующей эксплуатации. При проектировании крыши по бюджетному варианту следует, по возможности, избегать большого количества ендов, высотных перепадов конька, башенок и арочных форм.

На рис. 1 представлены основные типы простых конструкций крыш, но это всего лишь эскиз. Для правильного построения крыши должен быть разработан план крыши и основные разрезы, учитывающие линейные размеры здания и высотные отметки.

Как построить план крыши? Рассмотрим это на примерах (рис. 49). Современные загородные дома редко имеют план прямоугольника, чаще всего они строятся в виде букв Г, Т или в форме креста. Бывают и другие планировочные решения, нам сейчас важнее разобраться с основными принципами построения плана крыши. Планировку дома можно мысленно разбить на прямоугольники. Самый большой прямоугольник условно назовем основным помещением, а прямоугольники поменьше — пристройками.

Нарисовав план стен, отступают от линий стен на 50 см (нормативный свес крыши) и в масштабе рисуют внешний периметр крыши. Затем на основной крыше рисуем прогон ab, перпендикулярно ему рисуем прогоны на пристройках cd. Теперь если соединить углы смыкания основной крыши и пристроек, то получим линию ендовы — внутреннего угла пересечения крыш. Здесь будет сделаны накосные стропильные ноги.

При одинаковой высоте коньков крыши накосные стропила устанавливаются на всю длину ендовы и будут опираться на мауэрлат и прогон основной крыши, углы скатов основной крыши и пристроек будут разными. Скаты получатся одного уклона только если ширина пристроек будет равна ширине основного помещения.

Укорачивание прогонов cd со стороны точки с изменяет линии ендовы. Расположение ее в плане под углом 45° приводит к тому, что скаты основной крыши и пристроек получатся с одинаковым наклоном, но конек пристройки станет ниже конька основной крыши. Изменением угла наклона ендовы (в плане) можно изменить высоту конька пристройки до требуемой величины. Накосное стропило, установленное в ендове, в этом случае, будет опираться на мауэрлат и прогон пристройки.

Укорачивание прогона со стороны точки а или b либо с обеих сторон приводит к образованию на крыше вальм. То же самое можно сделать с прогоном cd, укорачивая его со стороны точки d получим вальму на пристройке. Кстати, можно и удлинять прогоны, тогда на крыше получим треугольные, увеличенные на коньке, свесы крыши. Если полностью «согнать» прогон, например, прогон ab, в одну точку, получим шатровую крышу, в которой накосные стропила будут сходиться и опираться на единственную стойку.

В чердачных крышах, на любой высоте конька, прогоны пристроек стыкуются со стойками подстропильной конструкции основной крыши и опираются на прибоины (рис. 50). Гвоздевое соединение прибоин со стойками рассчитывается на срез гвоздей либо прибоина делается на всю высоту стойки.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Нарожники так же, как и в случае вальмовых крыш опирают на диагональное стропило, на которое предварительно нашиваются опорные бруски. Правило установки нарожников прежнее: они должны устанавливаться вразбежку, а не сходиться в одной точке накосного стропила.

Накосная стропильная нога в ендове, как все остальные стропила, может быть выполнена по безраспорному и распорному варианту.

Последний этап строительства дома – обустройство крыши

Нарожники, соединенные между собой в коньковом узле, низом упираются в накосную стропилину ендовы и отдают на неё своё сжимающее напряжение. При этом накосная стропильная нога упёртая низом в мауэрлат, а верхом в коньковый узел, даёт на мауэрлат распор старающийся распрямить угол стыкования мауэрлатных балок. Этот распор можно снять затяжкой расположенной между накосным стропилом и закреплённой стойкой, а в случае Г-образной крыши, между накосными стропилами ендовы и вальмы, расположенной с другой стороны. При изменении нижнего узла накосной стропильной ноги ендовы с упора на опирание, распор на стены не пойдет, а затяжка (в этом случае ее правильнее будет назвать схваткой) тогда будет элементом, который перехватит распор, возникающий в аварийных ситуациях, например, при просадке конька.

Иными словами диагональные стропила крыш (вальмовые или ендовые) ничем особенным от обычных стропил не отличаются. Если встать к ним фронтально и посмотреть вдоль ряда обычных стропил, то мы увидим в них все те же рядовые стропила, только немного по-другому загруженные. Следовательно, их нужно проектировать и устанавливать по тем же правилам, что и рядовые стропила, только рассматривать их вертикальную проекцию и устанавливать схватки соответствующим образом.

Конструкции скатных крыш

Это, пожалуй, самое сложное в строительстве в крыши. Во всяком случае, для нас — двух мужиков, которые делали это впервые. Там, где крыша двускатная, вообще ничего сложного: пили́ одинаковые стропильные ноги и ставь их на подготовленные места. А у нас сплошное безобразие — одна крыша, врезается в другую, да еще одна другой ниже… Решили взять тайм аут, пива попить, с людьми бывалыми посоветоваться, да книжки умные почитать.

Итак имеем желание сделать не двускатную крышу, а крышу буквой «Г», при чем основная (самая большая, для которой уже стропила выставили) крыша должна быть выше примерно на метр чем та, которая в нее будет врезаться. Потом плоскость маленькой крыши плавно должна переходить в плоскость одного из скатов крыши крыльца.

Примерно так.

Глаза боятся, руки делают. Крыша — это неотъемлемый элемент дома как конструктивно, так и по визуальному восприятию. Поэтому она должна гармонично смотреться. Нельзя делать одну крышу с разными углами ската. Если решили делать с углом 28 градусов, значит надо делать с этим углом и основную крышу, и скаты на пристройке с крылечком.

Итак, чтобы прикинуть высоту конька нашей дополнительной крыше, нам необходимо знать расстояние основания треугольника будущего фронтона. Это как раз расстояние между теми двумя стропилами, которые мы установили при строительстве основной крыши. Помните, я говорил, что тангенс основной крыши нам еще пригодится? Настал именно этот момент. Берем половину основания треугольника, умножаем на наш тангенс и получаем высоту конька дополнительной крыши.

7,60/2*0,538=2,04 м

Стойку взяли на 20 см длиннее (толщина балок перекрытий), закрепили вертикально ее уголками на несущую стену. На той же высоте, в районе ранее установленных стоек соорудили невероятную конструкцию, на которую оперли прогон и скрутили все, что смогли болтами, а что не смогли &mdash скрутили уголками и саморезами. Получилось примерно это.

А вот приблизительно та чумовая конструкция. Опыта нет, поэтому перестраховываемся на каждом шагу))))

Дальше нам нужно было разместить наклонное стропило ендовы, и если с нижним креплением все примерно понятно, то наверху это крепление еще нужно найти. Натягиваем веревочку между крайними большими стропилами.

Место, где она касается прогона, и будет точкой для крепления верхней части наклонных стропил. Измеряем длину наклонных стропил. С отпиливанием тут нужно постараться. В итоге получается угол в двух плоскостях. Точных советов я тут, к сожалению, дать не могу, &mdash действовал интуитивно, и получилось не с первого раза.

Последний этап строительства дома – обустройство крыши

Если знаете хороший способ — пишите в комментариях. Думаю, будет полезно. Обратите внимание, что та стропильная нога, которая справа немного короче, — это все потому, что у нее планируется продолжение, так как углы двух плоскостей крыш должны сомкнуться уже за пределами коробки, а крепить там пока не к чему.

Далее между прогоном и наклонными стропилами устанавливаем оставшиеся стропила. Ужас, стропило на стропиле. Тут ничего сложного — отмеряй, отпиливай и прикручивай. На фотке ниже это уже видно. Еще забыл написать, что под наклонное стропило мы поставили упор. Я его обозначил красной стрелкой. Под вторым есть точно такой же, но его не видно за дяденькой. Он не принимал участия в строительстве крыше, задача этих ребят была доложить кирпичный фронтон до конца, что было решено сделать именно на этом этапе.

Вот еще несколько ракурсов, может быть так будет немного нагляднее.

Далее про обрешетку крыши.

Двухскатная крыша

По своему виду двускатная кровля может быть:

  • двускатной ломаной;
  • симметричной двускатной;
  • несимметричной двускатной.

К наиболее стандартному относится первый тип кровли, в основу которого положен равнобедренный треугольник. Второй применяют, когда хотят использовать чердачное помещение под мансарду. В этом случае чердачное пространство большего объема дает возможность реализовать такое желание. В третьем случае, расположение конька в конструкции крыши находится не по центру, а имеет некоторое смещение. Кровля такого вида отличается оригинальностью и необычным внешним видом, но уменьшает полезную площадь чердачного помещения.

Преимущества двухскатной крыши

  • Двускатные крыши получили широкое распространение благодаря целому ряду преимуществ, таких как:
  • Простая конструкция позволяет возводить кровлю, такую как крыша из шифера самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированных специалистов;
  • Используемые материалы обладают довольно низкой стоимостью;
  • За счет довольно большого угла наклона отведение воды с двускатной крыши происходит достаточно эффективно;
  • Отсутствие сложных технологических решений и изломов делают строительство двускатной кровли интересным несложным занятием.

Также двускатная крыша предлагает большое разнообразие архитектурных и дизайнерских решений, таких как вогнутые или выпуклые поверхности скатов, арки и многие другие оригинальные формы, позволяющие сделать свой дом уютным и красивым.

Схема конструкции двускатной крыши

На деле двухскатную крышу делать не так уже сложно.

Схема укладки двухскатной крыши состоит из следующих этапов:

Для установки переводов или балок перекрытия прежде всего необходимо решить, включается ли в расчет двускатной крыши эксплуатация помещения чердака и будет ли обустроена мансарда. Для обычного чердака можно использовать обрезную деревянную доску размером 150х150 миллиметров, если же запланировано строительство мансарды, то следует использовать брус тех же размеров.

Двухскатная крыша.

Для обеспечения наилучшей прочности здания укладывать доску или брус следует только на стены.

Укладку балок перекрытия следует производить с выпуском от наружного края, составляющим 400 миллиметров, что обеспечит надежную защиту от дождевой воды и ветра.

Основаниями, на которых будут установлены стойки при обустройстве мансарды, служат обрезные доски, размер которых составляет 50х150 мм, их крепление рекомендуется производить при помощи кровельных гвоздей. Для того, чтобы двускатная кровля обладала достаточной надежностью и устойчивостью, следует тщательно отмерять все расстояния, не допуская ни малейшей погрешности.

Далее производится сборка и установка системы стропил, начиная с монтажа фронтонов описанным выше способом и отпиливания нижних частей досок для придания стропильной системе дополнительной устойчивости и надежности.

После того, как завершено сооружение конструкции двускатной крыши, производится покрытие ее кровельными материалами, скажем, вполне возможно возведение крыши из шифера своими руками.

При этом следует учитывать, что каждый материал имеет определенный вес, поэтому крышу следует рассчитывать так, чтобы она выдерживала:

Вес конструкции

На вес конструкции могут повлиять:

  • Вес уложенных кровельных и вспомогательных материалов;
  • Дополнительные нагрузки в виде снега и дождевой воды.

Плотное закрепление вершины обеспечивается путем распиловки излишних частей системы стропил и их запила. После завершения монтажа стропильной системы следует также произвести усиление стропил при помощи подкосом, упирающимся одним концом в стойку, а другим – крепящимся по центру ноги стропила.

Это важно знать что при обустройстве под крышей жилой мансарды усиление стропил производится в обязательном порядке, обеспечивая дополнительную безопасность проживающих в ней людей.

Завершающим этапом возведения двускатной крыши является ее покрытие выбранным кровельным материалом, таким как профнастил, гибкая черепица, металлочерепица и т.д.

Несимметричная двухскатная крыша

Двускатные крыши набирают в последнее время все большую популярность в строительстве.

Варианты несимметричной двухскатной крыши

Первый тип – наиболее стандартный, с равнобедренным треугольником в основе.

Второй чаще употребляется, когда создается двускатная мансардная крыша, потому что такой способ конструирования оставляет больше пространства на чердаке. Наконец, третий вариант – в такой конструкции конек располагается не по центру, а с некоторым смещением. Такое решение выглядит оригинально и необычно, но не лучшим образом влияет на полезную площадь чердака.

Помимо двух вышесказанный вариантов, могут использоваться и другие например: разноуровневая двускатная крыша, у которой скаты не встречаются у конька, а заканчиваются на разной высоте, образуя необычную ломаную структуру. Такая конструкция выглядит очень эстетично и красиво, но требует немалого объема строительного опыта для создания. То же самое можно сказать и о полувальмовой двускатной крыше, которая, на первый взгляд, представляет собой обычную щипцовую, но со скошенными элементами на краях конька.

Наиболее важное значение для подобного типа конструкций представляет уклон. Двускатная крыша с малым уклоном подойдет для регионов с умеренным или сухим климатом без частых осадков. Если местность очень влажная и дожди идут практически постоянно, лучше сделать уклон повыше, около шестидесяти градусов, чтобы влага не задерживалась на кровельном покрытии и быстрее стекала вниз. При этом нужно обязательно учитывать то, что больший угол приводит к повышению воздействия на крышу ветра. Расчет двускатной крыши должен предусматривать обеспечение ее максимальной выносливости в таких условиях.

Кроме того, от уклона зависит и выбор кровельного покрытия. Например, черепицу лучше использовать на крыше с большим углом ската.

Основные элементы двускатной крыши

Строительство двускатной крыши производится следующим способом:

Для работы вам потребуется обрезная доска размером 50х150 мм и деревянный брус, размеры которого составляют 150х150 мм.

Поскольку данный вид крыши представляет собой установленные на системе стропил две пересекающихся плоскости, то строительство ее начинается после окончания возведения стен дома, в то время как строительство вальмовой крыши гораздо сложнее.

Первым этапом строительства является укладка вдоль наружных границ стен бруса, причем расстояние между ним и стеной должно составлять не менее 400 мм для более надежной защиты от ветра и осадков.

Далее производится установка обрезной доски на переводы вдоль дома, на котором строится двускатная крыша своими руками. Эта доска впоследствии будет использована в качестве основания стоек.

Крепление ее к перекрытиям осуществляется при помощи гвоздей, далее происходит установка самих стоек и обвязка верхней их части.

Далее производится монтаж системы стропил. Первым этапом является установка фронтонов, которые являются по своей сути продолжением стены, образующим вершину треугольника, которым будет полученная в результате двускатная крыша.

В случае установки мансарды производится ее обвязка с фиксацией доски ребром сверху.

Полезный совет: чтобы стропила наиболее плотно прилегали к переводам, обеспечивая высокую надежность, производится отпиливание нижней части доски, для чего укладывают доску на 100 мм ребром на перевод, плотно прижимая ее к ноге стропила, и в данном месте отмечается черта, по которой и производится распиливание.

В результате должен получиться подпятник со скосом, который должен плотно прилегать к переводу на всей его протяженности. Далее производится установка стропил, на них отмечаются линиями места отрезания излишков и распилов «в полдерева».

После тщательного закрепления верхних частей при помощи накладки производится окончательная установка стропил. Вдоль верхнего края обвязки элементы системы стропил закрепляются с использованием ригеля.

Рекомендуется при креплении пользоваться накладками из металла и гвоздями, обеспечивающими капитальное крепление.

После того, как установка фронтонов завершена, следует проконтролировать, чтобы все вершины находились на одном уровне. Для этого натягивают веревку от верхней точки фронтона и при помощи уровня производят проверку.

Таким же образом происходит и установка средних стропил системы. После их установки во избежание провисаний стропильные ноги усиливаются при помощи подкосов следующим образом: один конец подкоса упирают в стойку, второй конец закрепляют в специальном пазе в средней части ноги стропила, после чего стропильную ногу пробивают 200-миллиметровыми гвоздями, выходящие наружу концы которых загибают.

Карниз выполняется путем укладки специальной обрешетки, в которой выше фронтонов предусмотрены выпуски, составляющие 300-400 миллиметров.

Стропильная система двускатной крыши

Для возведения двускатной крыши требуются только самые основные элементы стропильной системы:

  • стропильные ноги с подкосами
  • мауэрлат.

Для их создания нужно приобрести качественную древесину в виде досок с сечением 50х150 миллиметров и брусья 150х150 миллиметров.

Первый вариант чаще всего используется в постройках с внутренними несущими стенами, которые можно использовать для создания промежуточных опор. При ширине крыши около десяти метров, нужна одна опора, для более широких их число постепенно возрастает.

Мауэрлат актуальнее для построек без несущих стен внутри помещения. Каркас такой крыши включает в себя два пояса – верхний из пары стропильных ног и нижний из жестко соединенных затяжек. Стропила данной крыши опираются на мауэрлат, а концы их оказываются на наружных стенах.

Каркас двускатной крыши может быть усилен созданием опорных рам. Данные рамы не позволяют провисать наклонным элементам и существенно увеличивают прочность постройки. К ним иногда монтируются стены мансарды. К тому же, опорная рама, расположенная прямо над внутренней несущей стеной, снимает на себя часть нагрузки от ветра и осадков, с которой приходится сталкиваться крыше.

Утепление и гидроизоляция двухскатной крыши

Для создания надежной гидроизоляции лучше всего использовать специальную пленку. Существуют варианты с двухконтурной вентиляцией или с диффузионными мембранами.

Так как теплый и влажный воздух поступает в чердачное помещение и снизу, сохранность утеплителя должна защищаться от влаги с двух сторон. Для этих целей применяется пароизоляция, не позволяющая жидкости накапливаться в гигроскопичном утеплительном слое.

Для утепления могут использоваться как насыпные, так и рулонные материалы. Наиболее популярна у строителей минеральная вата. Обратите внимание, что для работы с ней нужно обязательно использовать строительные перчатки и защитную маску – пыль, которая выделяется из ваты в процессе укладки, вредна для слизистой поверхности дыхательных путей, а кожа рук может легко пострадать от заноз.

Как рассчитать двускатную крышу?

Наиболее простой и стандартный вариант предполагает, что за основу конструкции принимается равнобедренный треугольник. В таком случае для вычислений достаточно будет базовых школьных знаний.

Как известно из теоремы о равнобедренном треугольнике, высота треугольника делит его на два равных прямоугольных. Следовательно, нужно знать ширину крыши и высоту ее до конька. После этого можно будет вычислить и площадь поверхности кровли и вычислить необходимое количество материалов. Обратите внимание, что в расчетах стоит также учесть припуски на карнизы и расположение материала внахлест.

Итак, перейдем к практической составляющей строительства. Прежде всего, стоит начать с укладки балок перекрытия. Тип применяемых при этом материалов зависит от целей дальнейшего использования чердачного пространства – для хозяйственного помещения подойдут обычные доски, а для мансарды потребуются более толстые брусья с упором на несущие стены.

Периметр здания оборудуется мауэрлатом, зафиксированным анкерами. В нем будут делаться гнезда для брусьев-подпорок.

После этого можно приступать к работе над фермами. Иногда их изготавливают заранее и просто поднимают на крыше, иногда создают прямо в процессе.

Учитывайте, что фронтоны должны делаться до установки стропил. Как и стропила, он изготавливается из деревянных досок с сечением в 50х150 миллиметров.

Как правило, предполагается такое расположение стропильных ног, чтобы верх их упирался вконек, а низ – в мауэрлат. Если это невозможно, стоит использовать дополнительные элементы, так называемые подпятники. Так нога с упором в балку перекрытия будет крепиться более прочно и надежно.

В верхней части стропильной системы создается особое соединение – «замок». Для максимизации прочности используются ригели и бабки.

В качестве крепежных элементов могут использоваться и гвозди, и шурупы, и проволока.

Несколько полезный советов:

  • Положение стропил стоит всегда контролировать с помощью строительного отвеса
  • Установка начинается с противоположных ферм, между которыми натягивается шнур-ориентир
  • Иногда можно использовать подкосы, которые упираются в середину ноги и в стойку и фиксируются гвоздями. Так каркас получается более жестким
  • Стропила удобнее подготавливать заранее, чтобы они получались одинаковыми и симметричными. Однако с небольшой погрешностью, чтобы каждый элемент можно было точнее отрегулировать на месте.
  • После завершения работ можно приступать к созданию изоляции и кровельного покрытия.

Крыша в доме своими руками

Крыша многоскатная

Крыша четырехскатная: особенности строительства

Требования к четырехскатной крыше своими руками:

  • устойчивость
  • прочность
  • огнестойкость
  • надежная защита от воздействий окружающей среды.
  • респектабельный внешний вид
  • индивидуальность

Разновидности четырехскатной крыши:

Четырехскатные крыши делятся на несколько основных разновидностей:

Вальмовая конструкция крыши самим видом подчеркивают свои защитные функции. Их образуют две трапециевидные фасадные плоскости ската и две треугольные торцовые.

Фронтонов подобные кровли не имеют, чердачные окна делаются прямо в их скатах. Треугольные плоскости и называются вальмами.

Разновидности четырехскатных кровель

Так как фронтонов нет, такая кровля экономичней двускатной по затратам стеновых стройматериалов.

Этапы строительства двухскатной крыши углом своими руками

Однако наклонные ребра на стыке вальм и фронтальных скатов  требуют монтажа сложных стропил, а также дополнительной подгонки кровельных  материалов.

Иными словами стропильная система вальмовой крыши — одна из сложнейших.

Скаты, имеющие разные уровни наклона, создают вальмовую ломаную крышу.

Мансардная вальмовая кровля имеет ломаные скаты, которые могут быть дополнены над фасадами треугольными небольшими вальмами.

Полувальмовая (датская) кровля имеет фронтон, как у двускатной крыши, который сверху венчает небольшая вальма. Она защищена коньком двускатной кровли от повышенных ветровых нагрузок. Поэтому, чаще всего, подобное устройство крыши четырехскатной используется в регионах, в которых постоянно дуют сильные ветра.

Конструкции шатровой крыши своими руками по сути пирамидальные: их четыре ската треугольной формы вершинами своими сходятся в одном месте. Подобные кровли также не имеют фронтонов и используются для небольших построек, имеющих форму равностороннего многоугольника либо квадрата. Недостаток конструкции – сложность монтажа стропильной системы.

Проектирование и расчеты четырехскатной кровли

Перед началом работ по обустройству кровли, нужно ее спроектировать и осуществить расчет будущей конструкции, а также сделать чертеж четырехскатной крыши.

Уклон скатов подобной кровли может варьироваться от 5º до 60º и зависит от атмосферных нагрузок, предназначения чердака и типа кровельного материала.

В районах, где часты сильные ветра, либо климат предполагает малое количество осадков, наклон кровли делается небольшим.

При значительных снеговых нагрузках и частых дождях, наклон скатов должен быть существенным — от 45º до 60º.

Крыша круглая

Круглые крыши на сегодняшний день встречаются довольно редко. В основном строения округлой формы делаются для декоративных башенки или веранду.

Разновидности круглой крыши: купольная, коническая, а также «луковичная».

Данная конструкция предусматривает совсем иной способ строительства, чем тот, который применяют при монтаже двускатных крыш, поэтому стоит уделить внимание не самой технике ее установки, а материалам, из которых она изготавливается.

Верхняя часть такой крыши напоминает навес. Частенько мы стоим под ним на остановке автотранспорта или восхищаемся аркой перед входом в дом друзей. Кровля из поликарбоната – вещь удобная. Этот материал и гнется, и не ломается. Так почему бы не построить загородный дом с круглой крышей, чтобы в теплое время года любоваться звездами сквозь прозрачный купол.

Однозначно – дуги из прочного металла или деревянных брусьев. Только они способны выдержать и тяжесть кровельного материала, и осадки в виде дождя и снега.

Что является главным в доме —  это крыша. Именно крыша защищает дом и его жильцов от дождя, снега или палящего солнца. Не зря ведь фраза «крыша над головой» стала синонимом слов «дом», «жилище». Мы не говорим «полы под ногами» и не советуем «сначала обзавестись стенами».

Круглая крыша, которая не имеет ни начала, ни конца, – символ совершенства. Как правило, ее делают в архитектуре религиозных зданий. Круглые крыши очень редко встречаются, что касается частного жилого дома. Как правило, эта конструкция представляют собой здание округлой формы, однако накрываются ею не все помещения строения, а лишь его отдельные элементы, к которым, например, можно отнести веранду круглой формы или декоративные башенки строения.

Такие круглые строения более устойчивы к ветровым и снеговым нагрузкам.

Конструкция конической крыши

Сборка конической рулонированной крыши:

  • днище резервуара;
  • собираемые полотнища крыши;
  •  строп;
  • кран;
  • стенка резервуара;
  • полностью собранная крыша.

Коническая крыша применяется для круглых или многогранных домов. Схема стропильной системы имеет наслонный тип стропил. Так как для них нужны опорные элементы – прогоны, то в качестве опоры вверху будет служить кольцевой прогон, фиксирующийся на центральном столбе. Кольцевой прогон монтировать необходимо таким образом, чтобы самая верхняя точка в конусе башни была не нагружена.

Кольцевой мауэрлат будет выступать второй опорой. Монтируется он по стене башенки. Конструкция балок потолочных должна рассчитываться на сосредоточение максимальной нагрузки в том месте, где будет смонтирован центральный столб.

Коньковый кольцевой прогон закрепляется к центральному столбу при помощи раскосов. Все узлы системы стропил домов с конической крышей требуют тщательного расчета. Исходя из этого, лучше сделать данный расчет с привлечением специалистов строительной компании.

Если вы планируете использовать для системы стропил дерево, что следует учесть, то лучше всего для этого заказать все элементы из клееного бруса. Особенно это касается того случая, если в качестве кровельного материала планируется использование натуральной черепицы, так как это очень тяжелый материал. Так, например, 1 кв. м такой крыши будет весить не меньше 40 кг. Исходя из этого, деревянные элементы стропильной системы для таких домов должны иметь повышенную прочность.

Ребрами жесткости конической кровли являются стропильные ноги, их количество будет зависеть от того, какое будет сечение применяемого материала и какое необходимо расстояние между ними для этого кровельного материала.

В качестве материала покрытия для конических кровель, помимо натуральной черепицы, отлично подойдут битумные гонты, металл или деревянная дранка. Различные волнистые листы на данной крыше использовать нецелесообразно – много материала будет уходить в отходы, а места их стыков будут просто вашей постоянной «головной болью», да и со стороны такая крыша будет некрасиво смотреться.

Купольные крыши: красота и прочность

Небольшие купольные дома все больше и больше завоевывают популярность. Их яйцеобразность достигается путем монтажа металлических или деревянных полудуг. Интересно и то, что 1/5 часть конструкции – это стены, а остальное – крыша.

Купольная крыша смотрится креативно, если по внешней стороне идут укрупненные элементы настила. Округлость крыши достигается при помощи особого каркаса из брусьев, который заполняют утеплителями и обшивают внутри и снаружи фанерой. Верхняя часть – черепица или поликарбонат. Важно знать про устройство крыши дома и стропильную систему мансарды.

Интересны по своей структуре и конические крыши, история которых началась с царских покоев.

Конструкция купольной кровли

По сравнению с коническими кровлями, сооружаемыми с помощью наслонных стропильных систем, купольные круглые кровли взводятся с применением висячей системы стропил.

В большинстве случаев, это стандартная трехшарнирная арка, состоящая из висячих стропил. Одним концом арка опирается на мауэрлат, располагаемый на стене, вторым упирается на опорное кольцо, которое смонтировано вверху столба, устанавливаемого в центре подобных строений.

Для проектирования и возведения стропильных систем необходимы определенные технические знания в области классической теоретической механики и сопромата.

Однако если данные навыки отсутствуют, можно всегда прибегнуть к помощи специалистов в данной области. Они выполнят все необходимые расчеты, а возвести данную конструкцию уже можно самостоятельно.

Конструкция «луковичной» кровли

Данная форма кровли строений – это отличительная черта православных храмов и церквей. Довольно сложно представить, что у кого-то возникнет желание использовать подобную форму кровли для собственного дома.

Однако если принять во внимание тот факт, что в настоящее время далеко не все храмы восстанавливаются специализированными строительными организациями, в особенности это касается небольших населенных пунктов, то дополнительные навыки о грамотном сооружении системы стропил «луковичной» кровли не будут лишними.

Если диаметр купола менее 3-х м, для него можно выполнить каркас из дерева. Стропильным ногам луковичного купола характерна специфическая форма, называемая «журавец».

В большинстве случаев в данном куполе используется наслонная система стропил. Дополнительная жесткость стропильным ногам придается за счет раскосов и подкосов, устанавливаемых в точках максимальных нагрузок, с целью предотвращения возможного разрушения купольной конструкции.

Если же диаметр купола более 3-х м, для возведения каркаса необходимо использовать металл. «Журавцы» в данной конструкции будут скрепляться металлическими распорками к опорному столбу.

Крыша в доме своими руками

Этапы строительства крыши в доме из ЛСТК

Крыша каркасном доме на основе технологий ЛСТК

Пластиковые водоотливы в каркасном доме из ЛСТК

Элементы крыши

Типы крыш

Материал

Теория

Мансарда

Оборудование на крыше

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *