Стыковка поликарбонатных листов

Необходимые инструменты и материалы:

1а. Стусло (ножовка по металлу). Если плинтуса высокие (больше 5-6 см) и стыков много, да еще плинтуса из твердых пород древесины, то есть смысл купить профессиональное ручное стусло:

Хорошее стусло имеет четкие фиксированные положения на 45, 60, 67.5 и 90о справа и слева. Кроме того некоторые стусла позволяют изменять угол наклона полотна от 90 до 45о.
1b. Ножовка по металлу. Это конечно не стусло, но если работы не много, можно обойтись ножовкой по металлу.
2. Шлифмашинка. Если нет стусла, а плинтуса деревянные, то шлифмашинка обязательна.
3. Строительный уголок, транспортир, рулетка.
4. Карандаш, маркер, гвоздь, молоток.
5. Нож.
6. Шлифовальная шкурка, стамеска

Технология выполнения работ:

1. Определение углов.

Здесь понадобится строительный угольник, рулетка, возможно транспортир. Если углы далеки от прямых я сначала прикладываю плинтус к одной стене и провожу на полу линию, обозначающую край плинтуса. Затем прикладываю плинтус ко второй стене и снова рисую на полу край плинтуса. Если покрытие пола ковролин, то кладу на пол лист бумаги. Визуально это выглядит приблизительно так:

После этого угол можно определить транспортиром, а можно положить бумажку на стусло и выставлять угол по линии на бумажке.

Плинтус опять прикладывается к стене и отметки разреза переносятся на верхнюю грань плинтуса, можно также перенести и нижнюю отметку, так для себя.

2а. Нарезка плинтусов стуслом.

Перед началом работы стусло следует закрепить. На станине стусла для этого есть монтажные отверстия. Прикрепить стусло можно к строительному козлу, старому столу, или на худой конец к табуретке.

После этого к корпусу стусла специальными зажимами прижимается плинтус. Плинтус должен быть прижат к корпусу очень прочно, чтобы в процессе резки плинтус не сдвинулся. Если плинтус хоть немного сместится, отрез будет неправильным и при стыковке плинтусов будет щель сверху или снизу. Если стандартные зажимы, входящие в комплект стусла, держат плинтус недостаточно прочно то нужно использовать дополнительно струбцины. При этом между плинтусом и губкой струбцины, следует вставлять дополнительные прокладки, чтобы губкой не продавить древесину плинтуса. Дополнительную прокладку лучше всего сделать из обрезка плинтуса.

При креплении плинтуса также следует обращать внимание на то, чтобы задняя плоскость плинтуса плотно примыкала к корпусу станины (чтобы между задней плоскостью и корпусом не было углов):

правильно                                                                          неправильно

На рисунке дополнительная струбцина показана синим цветом, основной плинтус — желтым цветом, дополнительная прокладка из обрезка плинтуса — коричневым цветом, корпус стусла — серым цветом. Правда, есть нюансы: если плоскости стен не вертикальные, то вполне возможно плинтус придется зажимать в стусле именно так как показано справа, тогда между плинтусом и корпусом стусла нужно будет вставить дополнительную прокладку (на рисунке не показана).

После того, как плинтус зажат в стусле, полотно выставляется в нужное положение (под нужным углом) и производится зарез стыка. Если вы делаете это первый раз, то лучше сначала потренироваться.

Очень часто приходится резать плинтуса под углом 42-44о или 46-48о, а закрепить полотно стусла в таком положении не очень то просто. Поэтому, для того чтобы отрезать плинтус под нужным углом, полотно стусла выставляется на стандартный угол 45о, а между плинтусом и корпусом стусла (вертикальной стенкой) вставляется клинышек необходимой толщины.

Примечания:

  1. Как аккуратно ни режь плинтус, сколько не меряй, все равно возможны ошибки и как результат — в стыке между плинтусами сверху или снизу появляется щель от 0.5 до 5 мм. Поэтому сначала лучше прирезать плинтуса по наружным углам и делать это нужно с запасом в несколько миллиметров, чтобы была возможность подшлифовать разрезы плинтусов. Делать это лучше всего шлифмашинкой, а если плинтуса пластиковые, то можно и обычной шлифовальной шкуркой и ножом.
  2. Стыки во внутренних углах помещений не так видны, и если нет большого желания тратить несколько часов на подшлифовывание разрезов плинтусов, чтобы стыки были практически идеальными, можно зашпаклевать щель паркетным акриловым герметиком.

    Как соединить поликарбонат: технология крепления листов для теплиц и навесов (73 фото)

    А при необходимости, если цвет совсем не подходит, подкрасить.

2b. Нарезка плинтусов ножовкой по металлу.

В принципе все то же самое можно сделать и обычной ножовкой по металлу, но при этом щели в стыках могут быть очень большими, так что придется хорошо поработать шлифмашинкой.

При использовании ножовки по металлу отметки разреза переносятся карандашом на верхнюю грань плинтуса и на боковую грань внизу, где на полу пересечение линий, потом с помощью строительного уголка на задней грани плинтуса рисуется вертикальная линия, она нужна для того чтобы следить за вертикальностью разреза.

Как крепить деревянные плинтуса к стенам и заделывать отверстия под крепления изложено отдельно.

Таким способом стыкуются не только деревянные или пластиковые напольные плинтуса, но также и потолочные плинтуса (галтели) деревянные, пластиковые, пенопластовые и другие. Если стыкуются пенопластовые галтели под покраску, то сильно возиться с подгонкой стыков не стоит, их проще зашпаклевать белым акриловым герметиком.

Как стыковать листы поликарбоната между собой: 3 способа

Понравился материал – расскажи друзьям:

Каждый садовод при установке теплицы из поликарбоната — рано или поздно — столкнется с проблемой соединения поликарбоната ( стыковка поликарбонатных листов между собой). В Приведенной ниже статье мы предложим вам несколько доступных вариантов:

1. Стыковка сотового поликарбоната при помощи соединительного поликарбонатного профиля

Самый надежный и эстетичный вариант для стыкования поликарбонатных панелей толщиной от 4 до 10 мм, причем можно воспользоваться бюджетным вариантом —  используя неразъемный соединительный профиль и более дорогим, но менее трудозатратным вариантом — используя разъемный соединительный профиль ( база+крышка);

оба профиля выполнены из поликарбоната — что не портит внешний вид вашей теплицы; разница только в цене

— неразъемный профиль обычно продавцы теплиц предлагают в пределах 400-500 рублей за 6 метров, тогда как разъемный поликарбонатный профиль обойдется вам не менее 800-900 рублей.

Неразъемный соединительный профиль

Разъемный соединительный профиль

Монтаж через разъемный соединительный профиль

2. Алюминиевый профиль с прорезиненными краями — больше используется для плоских теплиц ( закругленные или арочные не подходят)

Достаточно надежный вариант, особенно для стыковки монолитных панелей и толщин сотового поликарбоната 10-32 мм, как правило используется для дачных бассейнов, навесов, плоского остекления, ценовой диапазон от 400-450 рублей за метр погонный. Отличный вариант для зимних теплиц, бассейнов и оранжерей.

Алюминиевый профиль для пластиков

3. Эконом вариант для летних арочных теплиц

Так как стандартная ширина листа сотовго поликарбоната ( для покрытия арочной теплицы) 2100 мм или 2,1 метра, а длина арочной теплицы кратна 2 метрам, то можно просто сделать нахлест  листов друг на друга вдоль на 10 см, главное не забудьте укрепить место нахлеста специальными крупными поликарбонатными термошайбами — диаметром от 20 мм

Термошайба для крепежа поликарбоната

Понравился материал – расскажи друзьям:

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *