Утепление мансарды изнутри

Содержание

Утепление мансарды изнутри своими руками

Все больше владельцев загородных домов стали делать из мансард жилые помещения. И это не удивительно. Такие комнаты очень красиво смотрятся благодаря наклонному потолку. И таким образом можно увеличить жилую площадь дома. Зачем людям чердак, на котором они сохраняют всякий хлам? Как там можно сделать охотничью комнату, бильярдную или несколько комнат, если в этом есть необходимость.

Но чтобы превратить чердак в жилую мансарду, необходимо ее утеплить. Так как каждый год цены на электроэнергию и газ дорожают, и становится актуальным задуматься о теплосбережение. Так как теплопотери через не утепленную крышу составляют 25%, больше только через стены — 35%. Кроме того, утеплитель еще имеет звукоизолирующие свойства. Если ваш крыша перекрыта металочерепицей, во время дождя на мансарде поднимается сильный шум. Это связано с тем, что дождь бьется о жесть. И чтобы этих шумов вы не слышали, когда будете находиться в мансарде, необходимо ее утеплить и тем самым звукоизолировать.

Утеплить мансарду изнутри своими руками может каждый, но перед тем необходимо подготовиться. То есть, прочитать наш материал. В этой статье мы рассмотрим все нюансы в утеплении мансарды минеральной ватой. Так как, по моему мнению, это самый хороший утеплитель для мансард и не только.

Вот такой метод утепления мансард мы с вами сегодня рассмотрим.

А это небольшое содержание:

Выбор утеплителя

В строительных магазинах вам предложат широкий выбор утеплителей и все они разных толщин. Так какой из них выбрать, как одни знакомые рекомендуют одно, в магазине другое, читаешь на форумах, а там вообще ничего не понятно, так как вариантов множество. Мы поможем вам с выбором и обсудим отдельно каждый утеплитель.

Некоторые владельцы загородных домов выбирают для утепления мансарды изнутри пенопласт. Он их привлек доступной ценой. Но после утепления, когда стропила усыхают, между стропилами и утеплителем образуется щели, через которые проходит холодный воздух внутрь мансарды. Но этот недостаток можно исправить, дав еще один слой пенопласта. Недостаток здесь в том, что этот материал не позволяет «дышать» поверхностям. В данном случае будут запотевать стропила, затем гнить. А дальше — неприятный запах, повышенная влажность в помещении и если вовремя не замените утеплитель, нужно переделывать крышу.

Поэтому я не рекомендую утеплять мансарду своими руками пенопластом. Это касается и экструдированного пенополистирола. Изготовление их отличается, но негативное влияние на стропила те же. И еще он значительно дороже пенопласта и при той же толщине не является теплее.

Не плохой утеплитель для мансарды — эковата. Он состоит на 80% из бумаги и ведет себя как древесина. Имеет хорошие теплоизолирующие свойства, такие же, как минеральная вата, и качественно заполняет все щели в конструкции. Но такое утепление изнутри своими руками не сделаешь, нужно нанимать специалистов с необходимым оборудованием.

А поговорим мы сегодня более подробно о минеральной вате. Она позволяет стенам дышать, хорошие тепло и звукоизоляционные свойства. Ничем не уступает эковате, но стоит значительно дешевле. И вы можете еще сэкономить на утеплении своими руками.

Покупайте минеральную вату в рулонах. Она стоит значительно дешевле, чем каменная вата (базальтовая), а свойства практически те же.

Подготовительные работы

Как вы видите, у нас есть обычная не утепленная мансарда изнутри. Все что у нас есть, это гидроизоляция и металлочерепица, которая находится снаружи.

Если посмотреть наверх, здесь тоже — конструкция двускатной крыши. Больше ничего.

Что нам необходимо сделать? Первым делом делаем основу для нашего потолка. Она должна быть независимой от пола чердака, где лагами пола будут служить ригеля.

Для этого берем брус такого же размера, как и для стропил. Крепим его с одной стороны шпилькой к стропиле, так как изображено на фото. Для надежности я давал еще два гвоздя по бокам.

А с другой стороны оцинкованными уголками крепим к мауэрлату и армопоясу. Крепления таких балок в каждом отдельном случае разное.

Технология утепления мансардной крыши

Все зависит от конструкции крыши. Шаг размещения балок должен быть 60-90см.

Сразу устанавливаем лестницу на чердак. Ни в коем случае ее нельзя крепить к балкам, которые предназначены для потолка. В этом случае их также нужно сделать независимыми или крепить к ригелям.

Утепление мансарды своими руками

Для утепления мансарды изнутри я буду использовать вот такую минеральную вату в рулонах. Ее толщина 10 и 5 сантиметров. Такая толщина для меня является идеальной. Так как я планирую утеплить мансарду в два слоя. Первый слой будет 10см, который я размещу между стропилами. А второй 5см, он будет находиться поверх стропил.

Таким образом, толщина утеплителя будет 15см. Для моего региона, где я проживаю, это идеальная толщина. Чтобы узнать толщину утеплителя для вашего региона, я рекомендую вам посетить сайт производителя минеральной ваты, там есть вся необходимая информация. А именно калькулятор, где вы выбираете регион, что вам нужно утеплить, утеплитель и в конце вы получаете результат.

Чтобы держалась и не спадала минеральная вата между стропилами, необходимо натянуть нить между ними (так как показано на фото). Крепить нить к стропилам очень  легко степлером. Можно использовать и гвозди, но так дольше.

Когда нить уже натянута, нарезаем монтажным ножом минеральную вату по размерам и размещаем ее между стропилами.

Резать минеральную вату нужно шире на 5см чем нужно. И ее толщина должна быть меньше ширины стропила. Это связано с тем, что необходимо, чтобы происходила циркуляция воздуха между утеплителем и гидроизоляцией.

В моем случае стропило имеет ширину 12см, а толщина утеплителя 10см. Этого вполне хватает.

Крепим к балкам, которые мы установили, пароизоляцию. Я использую фольгированную пароизоляцию. Кроме того, что она защитит минеральную вату от влаги, еще будет удерживать теплый воздух внутри помещения.

Крепления происходит с помощью степлера на скобах. И крепить пароизоляцию необходимо внахлест. Затем все стыки нужно соединить строительным скотчем. Это для того, чтобы не попадала влага в утеплитель. Так как минеральная вата теряет свои свойства под действием влаги и воды.

Но откуда берется и влага и конденсат? Это все связано с тем, что чердак зимой является холодным, а мансарда обогревается. Вот отсюда и конденсат.

В пароизоляции необходимо вырезать отверстие для лестницы на чердак.

Поднимаемся на чердак и начинаем утеплять пол между мансардой и чердаком.

Здесь все достаточно просто, необходимо положить утеплитель нужной толщины между лагами. У меня толщина этого утеплителя 15см. Но делать нужно очень аккуратно, чтобы не стать, случайно, на пароизоляцию. В противном случае можно сразу оказаться в мансарде.

Накрываем минеральную вату гидроизоляцией и делаем своими руками пол. Пол можно делать с любых материалов. Но если вы хотите сделать, так как я, пол из досок, то вам нужно их перед утеплением занести на чердак. Так как после утепления вы этого не сделаете. Разве что, если в вас оно есть, через окно.

Возвращаемся с чердака в нашу мансарду. Поправляем минеральную вату, чтобы не было щелей между стропилом и утеплителем. И приступаем к следующему этапу работ.

Следующим шагом является утепление мансарды изнутри вторым слоем. Этот слой сделает невозможным попадание холодного воздуха со щелей, которые есть между стропилом и утеплителем. Как бы вы не старались, но такие щели будут.

Для этого нам нужно бруски размером 50 х 50 прикрутить саморезами к стропилам с шагом 55 см. Почему именно такой шаг? Потому что рулон имеет ширину 120см и его сразу можно разрезать пополам. И в результате мы получим два рулона шириной по 60 см и длиной 10 метров. Благодаря этому нам меньше нужно стыковать куски утеплителя. А там где стык, это потенциальный мостик холода. И таких мостиков холода будет у нас минимум. Поэтому я рекомендую вам сделать так, как показано в данной статье.

Крепим рулон в торец брусков степлером. Для этого нужно два человека, один разматывает рулон, а второй его крепит. Даже видно по фото, что такое утепление вызывает доверие.

Крепим поверх утеплителя пароизоляцию. Ее нужно крепить так, чтобы она нигде не провисала. А стыки обрабатываем строительным скотчем. Малярный скотч и канцелярский для этой работы не пригодится. А нахлест полос должен быть примерно 10см.

Прикручиваем бруски к обрешетке. К этим брускам будем крепить позже гипсокартон. Я использовал бруски размером 70х40. Расстояние между брусками 40см. Это расстояние обусловлено размером гипсокартона, ширина которого 120 см.

Ни в коем случае не крепите гипсокартон сразу к предыдущей обрешетке, не сделав, перед тем, вентиляционного зазора. Гипсокартон не должен плотно прикасаться к пароизоляции. Так как на пароизоляции будет образовываться конденсат, который будет впитывать  гипсокартон. Это очень важно.

Если вы хотите делать каркас не из деревянных брусков, а из профиля, делайте. Только в таком случае будет значительно дороже.

После того как вы прикрутили деревянные рейки, прикручивайте сразу к ним гипсокартон. Для крепления используются саморезы 35-ки по дереву. И я не рекомендую сразу выставлять рейки на весь потолок, а затем к ним прикручивать гипсокартон. Лучше это сделать постепенно. Прикрутить три рейки и смонтировать сразу один лист гипсокартона.

На прямом потолке также делаем вентиляционный зазор с помощью реек. К рейкам прикручиваем доску 25-ку. Вы можете оставлять большее расстояние между досками. Эти доски нужны для того, чтобы к ним можно было прикрутить подвесы для подвесного потолка. Так как на наклонном потолке самое главное это плоскость, а здесь нужно его еще выставить по уровню. Поэтому без каркаса с профиля не обойтись.

Надеюсь, что вы поняли как утеплять мансарду изнутри. И выполнить эту работу сможете своими руками.

И еще одно, если вам кто рекомендует утеплять мансарду пенопластом или еще чем — не слушайте. Все специалисты знают, что утеплять мансарду можно минеральной ватой или эковатой. Для утепления фундамента подойдет экструдированный полистирол, а для утепления домов со двора — пенопласт.

Утепление крыши мансарды своими руками

Подготовительные работы — с чего начать
Необходимые инструменты
Выбор подходящего материала для утепления
Теплоизоляция кровли мансарды
Монтаж пароизоляции
Как утеплить стены изнутри
Утепление пола своими руками
Отделка мансардного помещения

Чердачным помещением можно воспользоваться для того, чтобы обустроить уютную детскую комнату, комфортный кабинет или логово отшельника-программиста, однако для этого оно нуждается не только в качественной отделке, но и в утеплении. Процесс утепления мансарды своими руками несложен и под силу любому, кто обладает некоторыми навыками в ремонтно-строительном деле.

Подготовительные работы — с чего начать

До начала обустройства теплоизоляции нужно как следует подготовить мансарду: произвести уборку, вынести вещи и предметы, заделать все отверстия и щели, уплотнить стыковые участки оконного проёма и т. д. Небольшие трещины и дыры на полу и в стенах следует замазать шпаклёвкой; более крупные дефекты можно сначала заполнить частицами пенопласта, а затем уже заделать цементным раствором.

Помимо этого, необходимо произвести обработку всех древесных конструкций посредством антисептика и антипирена. К числу подготовительных работ относятся также грунтовка стен, проверка качества кровельного покрытия и сохранности его гидроизоляционных свойств.

После того, как все подготовительные работы завершены, можно приступать непосредственно к утеплению чердачного помещения.

Необходимые инструменты

Набор инструментов для работ по утеплению мансарды довольно прост и включает в себя следующее оборудование:

  • рулетку;
  • молоток;
  • строительный уровень;
  • шуруповёрт;
  • дрель;
  • строительный степлер;
  • электрический лобзик.

Выбор подходящего материала для утепления

В качестве утепляющего материала могут быть использованы различные виды изделий, каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки. Некоторые материалы изготавливаются в форме плит – их легко можно закреплять между балками, а потому они подходят как для утепления полов, так и стропильных конструкций. В отличие от них, изделия рулонного типа могут применяться только на ровных сплошных поверхностях. Различные материалы отличаются по прочности, долговечности, паропроницаемости и прочим качествам.

Пенопласт – наиболее экономичный по цене материал, в то же время лёгкий и удобный в работе. Он не подвергается воздействию воды или влаги, однако обладает низкой паропроницаемостью, а это может приводить к появлению сырости в мансардном помещении. Другие минусы: данный материал часто повреждается мышами, он горюч, при горении выделяет токсичные продукты. Выпускается обычно в форме плит.

Пенополистирол – обладает большей прочностью, меньшей горючестью и токсичностью в сравнении с пенопластом, более проницаем для паров, а значит, в меньшей степени вызывает сырость в утепляемом помещении. Выпускается также в плитах, имеющих различную толщину.

Минеральная вата – один из самых часто используемых материалов для утепления жилых помещений и мансард. Обладая высокими показателями теплоизоляции, минеральная вата в то же время экологична, не подвержена горению, хорошо подавляет звуки и шумы. Минусом данного материала является то, что он теряет свои теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства при намокании и пропитывании водой. Выпускается как в форме рулонов, так и плит.

Фольгированные утеплители рулонного типа – эластичны, обладают отличными теплоизоляционными характеристиками, лёгким весом, удобны в работе.

Помимо самого утеплителя, в числе дополнительных материалов для теплоизоляции чердачного помещения требуются деревянные рейки, самонарезающие шурупы, гидроизоляционный материал, скотч либо алюминиевая клейкая лента.

Теплоизоляция кровли мансарды

Говоря о том, с чего начать утепление мансарды, следует отметить, что самой сложной частью работ является теплоизоляция кровли. Это связано с тем, что крыша над чердачным помещением имеет наклонное расположение. Рекомендуется начинать работы именно с утепления кровли мансарды изнутри, вследствие наибольшей трудоёмкости данного процесса.

С целью утепления кровли чаще всего используются плиточные теплоизоляционные материалы, которые разрезают таким образом, чтобы их ширина на 3-4 сантиметра превосходила расстояние между балками стропил. Толщина их должна соответствовать толщине слоя утеплителя, а потому при необходимости к стропилам дополнительно прибивают деревянные рейки, либо наоборот – утеплитель между балками располагают в два слоя.

Вставляя плиты между стропилами, производят их выравнивание в угловых и стыковых участках, так чтобы не оставить пустых промежутков или зазоров. Плиты теплоизоляционного материала должны полностью заполнять пространство между опорными балками.

В более редких случаях для утепления подкровельного пространства применяются материалы рулонного типа.

Утепление мансарды изнутри для создания новой комнаты из старого чердака

В этом случае к балкам по вертикали прибиваются маленькие гвозди на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. Далее к самым верхним гвоздям подвязывается толстая леска. Укладывая край рулона, перетягивают его леской, прокладывая подобным образом до конца прогона.

Монтаж пароизоляции

Следующим этапом в схеме утепления мансарды является обустройство пароизоляции, с целью чего наиболее часто применяется фольгированная плёнка из полипропилена. Реже используются полиэтилен, пергамин или рубероид. Фольгированный материал обеспечивает надёжную защиту поверхностей от испарений, и вместе с тем улучшает теплоизоляцию за счёт отражения тепла обратно вовнутрь помещения.

Фольгированную полиэтиленовую плёнку закрепляют к стропилам посредством строительного степлера, укладывая блестящей стороной внутрь мансарды. Материал для пароизоляции должен не просто покрывать всю изолируемую поверхность, но и выходить за её пределы примерно на 5-10 сантиметров с каждой стороны, где далее его проклеивают алюминиевой лентой либо скотчем. Натяжение плёнки должно быть умеренным – не слишком сильным и не слабым, без провисаний.

Как утеплить стены изнутри

Дальнейший этап заключается в монтаже утепления для стен, для которых вначале обустраивается гидроизоляция. С этой целью в кирпичной кладке высверливают отверстия, после чего на дюбелях закрепляют деревянные брусья на расстоянии 40 сантиметров друг от друга. Посредством скоб к ним прикрепляют гидроизоляционную плёнку, а затем уже между брусьями вставляют плиты утеплительного материала.

Возможен и другой вариант теплоизоляции стен, который заключается в приклеивании плит из пенополистирола на предварительно прогрунтованные стеновые поверхности.

Утепление пола своими руками

Далее выполняются работы по теплоизоляции пола мансарды, который одновременно является потолком для дома. Процесс его утепления начинается с укладки гидроизоляционной плёнки, которую аккуратно расстилают по ровной поверхности, а затем фиксируют к балкам перекрытия с помощью степлера. Гидроизоляционная плёнка должна немного выходить за пределы пола, на стеновые поверхности, где её проклеивают скотчем.

Далее между балками вставляется плиточный утеплительный материал, например, пенополистирол, пенопласт или минеральная вата. Укладка утеплителя должна быть плотной, без пустот и зазоров, а сверху его закрывают фольгированным пароизоляционным материалом. Наконец, производят оклеивание стыковых участков с прибиванием сверху досок либо толстой фанеры.

Отделка мансардного помещения

По завершении перечисленных этапов собственно монтаж теплоизоляции можно считать завершённым; однако рассмотрение вопроса о том, как утеплить мансарду изнутри своими руками, будет неполным, если не сказать несколько слов о последующей отделке.

Начиная от потолка, поверх гидроизоляционного покрытия прибиваются деревянные рейки на расстоянии в 30-40 сантиметров друг от друга. Их забивают под прямым углом по отношению к несущим балкам, а последующий монтаж обшивочного материала производится уже перпендикулярно этим рейкам.

В угловых участках, там, где стыкуются стены и крыша, прибиваются по 2 рейки возле друг друга с каждой стороны, с целью более плотной фиксации краёв обшивочного материала. По краям оконного проёма также забиваются рейки для крепежа наличников.

Выбор отделочного материала для мансарды может быть различным: гипсокартон, вагонка, пробковые панели и т. д. Здесь всё зависит от вкуса и предпочтений хозяев жилища.

Правильное мансардное утепление способно обеспечить помещение теплом и уютом даже в сильные морозы. В то же время, в летнюю жару слой утеплителя способствует сохранению внутри прохлады, даже если крыша сильно разогреется под палящим солнцем.

Ошибки при утеплении крыши или мансарды

Многие мансарды в настоящее время нуждаются в ремонте, причина в ошибках, ошибки могут возникнуть на различных этапах строительства: при проектировании, при выполнении строительных работ, в процессе эксплуатации.

Ошибки при проектировании мансард

Основные ошибки при проектировании утепленной кровли или мансарды могут быть связаны с неверными теплотехническими расчетами (методическими и определением справочных данных), однако чаще всего речь идет о неправильном выборе материалов для утепления крыши (утеплитель для кровли, гидроизоляция кровли, пароизоляция кровли) и неверным их размещением. Особенно это касается случаев индивидуальной застройки.

Утеплитель для кровли должен иметь некоторый набор характеристик, среди которых низкая теплопроводность, высокая паропроницаемость, достаточные упругость и сжимаемость. Нередко вместо специально разработанного для применения материала для утепления скатной кровли, таких как утеплитель URSA Glasswool Скатная крыша и Роквул Лайт Баттс, применяют материал, не предназначенный для этой цели, обладающий недостаточной упругостью и плотностью, например, утеплитель УРСА М-11. К стати, в дальнейшем это может послужить основанием для утверждения о нежелательности применения стекловаты в качестве утеплителя для кровли.

Технология утепления мансарды изнутри

Другим примером ошибочного решения может быть выбор в качестве материала для утепления полистирола, особенно гранулированного.

В качестве гидроизоляции кровли в основном используются диффузионные мембраны. При выборе материла для гидроизоляции кровли обращают внимание на такие характеристики как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, паропроницаемость, механические свойства и УФ-стабильность. материала. Если материал обладает достаточной паропроницаемостью и удовлетворяет другим требованиям, то критичным остается срок службы гидроизоляции. В процессе эксплуатации состояние гидроизоляции проверить проблематично, замена ее достаточно трудоемкая, поэтому вопрос о сроке службы материала важен. В качестве одного из основных признаков, позволяющих доверять производителю, может служить известность марки. Так наиболее известны в нашей стране диффузионные мембраны Tyvek, а наиболее продаваемы – диффузионные мембраны Изоспан.

В качестве пароизоляции кровли следует применять современные материалы, предпочтительно – диффузионные мембраны с ограниченной паропроницаемостью, такие как Tyvek VCL, которые позволяет создать комфортные условия в помещении, аналогичные условиям в деревянном доме. Не следует для этой цели использовать пергамин или обычную полиэтиленовую пленку.

Ошибки в ходе строительства

Ошибки при монтаже утеплителя для крыши чаще всего двух видов: установка влажного утеплителя или неполное заполнение межстропильного пространства утеплителем либо неплотное прилегание утеплителя к стропилам, что приводит к образованию «мостиков холода».

Ошибки при монтаже пароизоляции кровли по большей части связаны с ее негерметичностью. Для обеспечения герметичности стыки полотен пароизоляции, места примыкания пароизоляции к окнам, стенам, трубам и другим элементам крыши должны быть проклеиваются специальным скотчем.

Ошибки при монтаже гидроизоляции бывают связаны с провисом, монтаж гидроизоляции без рекомендуемого провиса до 10мм может привести к повреждениям гидроизоляции кровли при колебаниях температуры, превышение величины провиса может привести к протечкам.

Ошибки при эксплуатации мансард

Основные ошибки при эксплуатации сводятся к двум типам — неисправность системы водоотвода атмосферных и талых вод и несвоевременный ремонт (замена) пароизоляции кровли.

Почему нужно быть внимательным к возможным подобным ошибкам? Прежде всего, такие ошибки снижают теплоизолирующие свойства крыши как ограждающей конструкции, а это в свою очередь ведет к серьезному росту расходов на отопление помещений. Другим последствием таких ошибок может стать высокая влажности воздуха в доме, которая может привести к повреждению внутренней облицовки, образованию грибка и плесени на деревянных стропилах и, следовательно, к снижению их срока службы. Условия для проживания людей станут некомфортными.

Как правильно утеплить мансарду

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.

depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

  • Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

  • Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

  1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

    Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

  2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

  3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

  4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки.

    Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление мансарды минватой изнутри своими руками, видео работ

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

  • подшивают черновой потолок;
  • укладывают между балками минеральную вату;
  • если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
  • изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
  • монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака.

Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

  • Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

  • Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

    Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *